Hur skall jag välja cykel?

[skyking]

Med tanke på svaret om gravelbike/cyklocross så låter det för mig som något som är tänkt att man skall cykla över stock och sten vilket egentligen inte stämmer så bra för mina normala vanor.

För att ge lite mer detaljer om var jag cyklar:

95% asfaltsvägar, ganska god kvalitet. Kanske kan förekomma en och annan kantsten när man kör ner på vägbana, men inget som man tänker på.

5% grusväg, ganska god kvalitet här också. Inga gropigheter som man tänker på.

Angående terräng och kullersten jag nämnde så är det frågan om ren lättja. Köper man ny cykel är man kanske lite.mer rädd om den. Kullerstenen undviker jag lätt också.

Jag cyklar i Helsingborg som har en liten feature som kallas Landborgen. Rent praktiskt innebär det att jag på hemvägen möts av en backe med runt 7% lutning (och att undvika den lutningen tycker jag inte jag skall behöva). Det är just här som jag tänker mig att hög utväxling kommer till nytta (och bra bromsar på andra hållet).

 

[thureb]

Fördelen med gravelbike och cyclocross jmfrt med en konventionell racer är att det finns utrymme för stänkskärmar i fram och bakgafflar. En väsentlig fördel på en pendlarcykel IMHO.

Skivbroms har vi redan berört.

Thure

 

[RHolm]

Med tanke på svaret om gravelbike/cyklocross så låter det för mig som något som är tänkt att man skall cykla över stock och sten vilket egentligen inte stämmer så bra för mina normala vanor.

För att ge lite mer detaljer om var jag cyklar:

95% asfaltsvägar, ganska god kvalitet. Kanske kan förekomma en och annan kantsten när man kör ner på vägbana, men inget som man tänker på.

5% grusväg, ganska god kvalitet här också. Inga gropigheter som man tänker på.

Angående terräng och kullersten jag nämnde så är det frågan om ren lättja. Köper man ny cykel är man kanske lite.mer rädd om den. Kullerstenen undviker jag lätt också.

Jag cyklar i Helsingborg som har en liten feature som kallas Landborgen. Rent praktiskt innebär det att jag på hemvägen möts av en backe med runt 7% lutning (och att undvika den lutningen tycker jag inte jag skall behöva). Det är just här som jag tänker mig att hög utväxling kommer till nytta (och bra bromsar på andra hållet).

Angående gravel bike eller cx. Tänk en robust racer. Googla och kolla. Icke att förväxla med mountain bike.

Skickat från min D6603 via Tapatalk

 

[seobserver]

Ursäkta det skulle stått muffar och inte fuffar.

Sk punkteringsfria däck med kevlar eller stål under slitbanan har gjort normala punkor till en ovanlighet. Men kantsten och gropkanter kan fortfarande ge de förargliga ormbettet i slangen.

Låserfarenheter är väl inte i 30 kgregeln men Basta Click brukar sitta fast i bakramen. Malmö kommuns cykelstädare har mest bekymmer med att kapa Biltemas viklås. Själv har jag i storstäder med mig ett rejält mc-kedjelås i slangrör, av försäkringsbolag godkänt som ett av två lås. Nättare modeller finns, som Abloys långa, men går att ta sig igenom med universalnyckeln av god kvalitet eller kolsyra och penhammare.

Cykeltjuvar bör bekämpas tidigt och en del upprepade gånger.

go tur

 

[G.Kraft]

Låter som du vill ha en slitvarg som är rolig och lätt att cykla på men som inte fodrar mer uppmärksamhet än en årlig service.

Mitt val skulle vara en hybridcykel (här räknar jag även in vissa city och trekking), personligen föredrar jag hydraliska skivbromsar som ger hjulen betydlig längre livslängd än fälgbromsar. De kräver en översyn ungefär vartannat år även om du cyklar mycket. När de väl ska justeras är det dock lite knepigare än fälgbromsar som man enklare kan fixa själv men då kanske behöver ses över 4 gånger på samma tid.

Jag föredrar öppna växlar men det låter som att du skulle klara dig på navväxlar som ger mindre underhåll i utbyte mot något mer rullmotstånd och mindre bredd av växlar (alternativt väldig hög prislapp).

Det är ett exempel på hoj jag skulle titta på, finns en uppsjö av liknande och jag har inte valt ut denna speciellt noggrant även om jag har bra erfarenhet av märket: http://www.nishiki.se/kollektion/city/h-307

Ett annat alternativ är att kolla på en äldre begagnad racer, det blir billigare och snabbare. Det är väldigt olika typer av cyklar och till sist är det nog bäst om du kan prova några olika typer. Det är inte alla som kommer överens med ett bockstyre.

Denna cykel använder jag själv men med utanpåliggande växlar. Är fantastiskt nöjd med den, köptes för långresor även om det är väldigt snarliga kravspec för det och pendling i många fall:

https://www.evanscycles.com/bmc-alpenchallenge-ac02-nexus-8-2017-hybrid-bike-EV273282

/Gustav

 

[seobserver]

En stålram fjädrar litet. En aluminium är stum. En i kolfiber kan bli kass av en vurpa eller slarvig nerläggning.

Stål, lätt vinner alltid till brukscyklar.

En hybrid eller långfärdshoj har längre axelavstånd än en racer, den senare brukar även ha ett kortare försprång, men framgafflar kan man byta.
Det längre axelavståndet syns bl a på bakhjulets närhet till sadelröret.
En långfärdshoj är betydligt mindre livlig vid cykling än en racer.

go tur

 

[gundj]

Jag hade ungefär samma önskemål som TS och köpte en sån här http://www.cykelkraft.se/scott-sub-...;dQaYfEyu1VClLEW0+BVw72UjHCZZ/xqSMEyVwWBUNts= i höstas och är väldigt nöjd.

 

[skyking]

Låter som du vill ha en slitvarg som är rolig och lätt att cykla på men som inte fodrar mer uppmärksamhet än en årlig service.

Mitt val skulle vara en hybridcykel (här räknar jag även in vissa city och trekking), personligen föredrar jag hydraliska skivbromsar som ger hjulen betydlig längre livslängd än fälgbromsar. De kräver en översyn ungefär vartannat år även om du cyklar mycket. När de väl ska justeras är det dock lite knepigare än fälgbromsar som man enklare kan fixa själv men då kanske behöver ses över 4 gånger på samma tid.

Jag föredrar öppna växlar men det låter som att du skulle klara dig på navväxlar som ger mindre underhåll i utbyte mot något mer rullmotstånd och mindre bredd av växlar (alternativt väldig hög prislapp).

Jag oroar mig inte sådär värst mycket över skillnaden i rullmotstånd, men mitt dilemma är att jag måste väga mellan underhållsfriheten av navväxel mot växelbredden hos utanpåliggande (eller mer specifikt de lägre utväxlingarna man kan få).

Jag har svårt att få uppfattning om hur pass mer omfattande underhållsbehovet av utanpåliggande växlar är. Vad man kan göra själv och vad som man måste lämna in till verkstad för (och vad man behöver lägga i tid och pengar på det). Jag nämnde nog också att jag funderade på om man kan "fuska" till lägre utväxling på navväxel genom att byta drev (får jag bättre bredd med 7/8-växlad så vill jag utnyttja den genom att få lägre utväxling på lägre växlar snarare än högre på höga växlar).

En liknande frågeställning har jag angående skivbromsar. Jag har lite uppfattnig om hur ofta man behöver byta bromsbelägg på fälgbromsar, men hur är det med själva fälgens livslängd?

 

[skyking]

En stålram fjädrar litet. En aluminium är stum. En i kolfiber kan bli kass av en vurpa eller slarvig nerläggning.

Stål, lätt vinner alltid till brukscyklar.

Det verkar som att de cyklar som omnämnts i tråden alla har Al-ram. Är dessa något du skulle avråda från pga detta? Det verkar också som de cyklar jag sett på hemsidorna hos de handlare som finns på orten verkar ha Al-ram.

Jag antar att kolfiber och liknande är tämligen malplacerat för mina ändamål om jag tolkar dig rätt (det låter som något man bara använder om man tränar rätt seriöst).

 

[thureb]

Man kan spara vikt på olika sätt på en cykel. Rammaterialet betyder på racercyklar mindre än vilka komponenter cykeln i övrigt består av. Hjulen väger t ex mer än ramen på moderna landsvägscyklar.

Kolfiber är dyrt p g a mera krånglig och tidskrävande produktion. Aluminium kan innebära lättare ram än stål men det gäller inte generellt. Ju lättare ju viktigare att producenten är skicklig och noggrann vilket kostar...

ALU dominerar i utbudet bland gravel bikes i nuläget. Jag tror det beror på att det är lätt att bygga många såna ramar i de kinesiska fabrikerna.

Stål är OK men inte bättre än aluminium.

Thure

 

[G.Kraft]

Alu är standard idag, även om det finns undantag är ramen det sista som går sönder på en cykel. Den är dock svårast att byta så att den passar dig storleksmässigt och de tillbehör du vill kunna ha är helt avgörande.

Stål har sina fördelar men utbudet är väldigt smalt vid sidan om gamla racers på blocket och rena långfärdscyklar i det övre segmentet. Alu duger fint.

Du bör även kontrollera så du får på vinterdäck och stänkskärmar, något som rena "tävling/tränings" fokuserade cyklar sällan har utrymme för.

Vad gäller underhåll på utanpåliggande växlar så är brukar de behöva småjusteras en gång om året eller efter ca 200mil, vilket som kommer först. Kan också behövas om du får en smäll som böjer till växelörat (en liten "offerdel" mellan ram och bakväxel).

Att justera dem är lagom svårt. Om du har problem att sätta ihop en ikea-möbel görs det bäst genom att lämna in den och det bör inte kosta mer än ett par hundralappar. Har du lite tålamod är det dock inte så svårt, kolla lite youtube länkar så blir det enklare. Att prova sig fram är en dålig metod, gör man inte i rätt ordning är det mycket svårare.

Det finns även en liten risk att man justerar helt fel och då kan man växla förbi största drevet med följden att hela växeln dras in i bakhjulet. Blir rätt ordentliga skador som följd. Ovanligt som tusan, särskilt som sista bakdrevet används sällan, men jag har sett det hända när ett växelöra fått en smäll utan att man märkt det. Kan också avhjälpas om cykeln har en plastdisk mellan största bakdrevet och ekrarna. Det finns en enkel justeringsskruv som stoppar detta, och då händer det inte pga justeringsmissar.

Förutom justering är det bra att diska av växlarna med en liten stålborsta och smörja upp. Mycket slitage orsaks av att finkornig sand etc hamnar i växeldelarna.

Av ovan låter det som att utanpåliggande här en heltidstjänst, så är det verkligen inte. Räkna med 1h underhållsarbete om året på växeln när du väl lärt dig hur det funkar, så är det i överkant. Det är driftsäkra och de flesta "fel" innebär inte att det är stopp, bara att växeln är lite tråkig eller att enstaka växlar inte fungerar.

Jag har cyklat många mil med utanpåliggande och även om anekdotiskt bevisföring har sina begränsningar har växelproblem aldrig fått mig stående i vägkanten.

Det har än så länge bara varit fälgbrott som lyckats med, två gånger dessutom. Båda gångerna orsakat av att de helt enkelt nöts ner av fälgbromsarna tills de spräckts längdledes. Därav min förkärlek till skivbromsar på cyklar som ska användas hårt och länge.

Efter kanske 5år behöver du byta ut kedja och kassett (hela paketet med kuggar bak). Det görs lättast av proffs då det krävs specialverktyg men i övrigt går hyfsat fort och kostar kring 3-400kr + material. Vill man göra det själv kostar verktygen några hundralappar.

/Gustav

 

[avslutat 73229]

Jag cyklar rätt mycket och kör på tre st. En renodlad De Rosa racer i kolfiber, en MTB hardtail i kolfiber och en BMC-cx med aluram och skivbromsar. Skulle jag bara ha en cykel så hade valet fallit på CX-hojen - den klarar allt från stigar och grusvägar till långturer på asfalt. Som påtalats tidigare har cx-cyklar plats för bredare däck så man kan köra såväl renodlade landsvägsdäck, som lite bredare grovmönstrade terrängdäck. På min finns även möjlighet att montera skärmar om man vill.

När det gäller rammaterial så är det aluminium eller kolfiber som gäller för seriösare ramar - stål är mycket ovanligt och används möjligen i vissa retromodeller.

Utanpåliggande växlar är inget problem idag skulle jag säga, det är bara att rengöra hyfsat regelbundet vilket tar typ tio minuter. Jag har en BMC crossmachine cxa01 - mycket nöjd med den, men det finns ju en uppsjö av tillverkare:

http://pedalogerna.com/cyklar/cykelcross-gravel/bmc-crossmachine-cxa01-2017/