Hur skall jag välja cykel?

[Odae]

Jag håller inte med Gustav om liknelsen med IKEAmöbler. För mig är montering av IKEAmöbler betydligt lättare än injustering av cykelväxlar.
Jag har monterat lite IKEAmöbler och det finns oftast en föredömlig bruksanvisning med steg för steg.
När det gäller cykeljustering har jag läst flera böcker som inte lyckats beskriva just det kritiska men när det är rätt justerat - det är något med saker som ska ligga på rak linje men har aldrig lyckats begripa det, till glädje för min cykelhandlares plånbok

Men har någon tips på en riktigt bra begriplig youtube-film om växeljustering (utanpåliggnade) så skulle jag bli glad.
Jag är helt överens om var man kan skruva och inte och hur saker i växlen då reagerar men inte just "hur vet man att det är rätt".
Jag vill inte ha svaret - det märker man ju när man cyklar - det ska ju finans ett sätt att med cykel upp&ner eller i mek-ställ kunna säga att nu är växlarna rätt justerade.
Senaste försöket var att köpa Haynes mekbok ((som annars gör bra bilmekböcker) på Biltema men inte heller denna bok var tillräcklig - sen var den bra i flera andra avsnitt men varför ska inte jag, ingenjör men inte mekaniker, med normalt ocentrerad tumme kunna lära mig justera cykelväxlar?

Filmhjälp tack!

/Patrik, det kanske finns hopp...

Testa att byta vajrarna och höljena. Växlar cykeln rent åt ena hållet men inte åt andra hållet är vajrarna normalt dåliga. Fungerar allt korrekt är själva justeringen ganska självförklarande och enkel. Med största anledning beror dina problem på att något inte fungerar ordentligt. Överlägset vanligaste problemet på cyklar med "sparsamt" underhåll är att vajrarna kärvar. Själva justeringen är bara att ställa vajerspänningen så att växeln växlar rent och ställa övre och undre stoppet. Enklast är att sätta cykeln i ett cykelställ på någon lämplig växel. Skruva på vajerspänningen samtidigt som du vevar runt pedalerna. Du märker när det fungerar. Får du det inte att fungera så är det något annat fel, vanligtvis slitna vajrar och höljen eller ett snett växelöra. Din cykelhandlares hemlighet är nog helt enkelt att han servar cykeln så att mekaniken fungerar korrekt innan han justerar växlarna. Slitna vajrar och höljen var åtminstone lösningen för mig när jag misslyckades de första gångerna jag försökte justera växlar. Jag envisades med att försöka smörja upp mina gamla slitna vajrar och höljen. När jag drog i dem tyckte jag att de gled bra. Men växlen krånglade hela tiden. Det varade nog i flera år. Det var först efter internet och internet forum jag började ana hur viktiga vajrarna är. Jag bytte alla vajrar och höljen, och alla problem med krånglande indexerade växlar försvann mer eller mindre.

 

[DoktorGlas]

Men kedjan behöver väl bytas oftare vid utanpåliggande växlar väl? Frågan är lite hur ofta man behöver byta kedja? Hur är det med dreven?

Det vet jag inte faktiskt. Men jag *tror* inte det är nån större skillnad. Lär ju vara kuggar därinne i navväxeln också som sliter. Skulle vara att vinkeln blir bättre då.

En tumregel för landsväg (racer) är 300 mil. Numera rekommenderar man också att byta kasett samtidigt som man byter kedja. Delvis tror jag det beror på att de lätta material man använder idag slits fortare, men personligen tycker jag det känns lite överdrivet.

Jag klarar mig mycket längre än så om jag kör på kvalitetskedja. Kasetten har jag aldrig bytt, ser inte nämnvärt sliten ut. Men det är inte relevant för dig, en liggis är snällare mot drivlinan än en vanlig hoj.

En liten annan (senare) fråga är hur man lämpligen växlar med utanpåliggande då man ju har endel överlapp. Jag kan tänka mig lite olika varianter, men att memorera ordningen på alla kombinationer tror jag inte man gör (eller?).

Japp. Mycket överlapp blir det. Man vill gärna tänka som du gör, men det lönar inte mycket till om det inte är för att man vill nörda ner sig och räkna ut exakt utväxling för varje möjlig kombination.

I verkligheten ger det sig, men övning ger färdighet och man lär sig att växla effektivare och får känsla för hur mycket man behöver växla ner inför en backe o.s.v.

Mina utanpåliggande är 3 x 9, alltså 27 totalt. Med navväxeln ytterligare 3, alltså 81 totalt. Givetvis har jag inte 81 växlar som ligger tripp trapp trull efter varandra.

I stan kör jag mest på mittenklingan fram. Kommer jag ut på landsväg och det är bra rull går jag upp på stora klingan fram (högre växel) när jag fått upp farten. Man lär sig att växla upp fram samtidigt som man växlar ner lite bak, annars blir hoppet för stort, med min uppsättning ivf.

Det är bara att kajka på på mittenklingan i början (om du har tredelat) och leka med bakväxeln och lära dig hur lägena ligger. När du börjar få kläm på det så är det dags att börja trixa med framväxeln också. Ungefär så gör nog de flesta nybörjare.

Nåt som kan vara lite mekigt att hålla reda på i början är att större klinga fram ger högre utväxling men större klinga bak ger lägre. Men får tänka att fler kuggar per trampat varv där framme gör att kedjan dras fram längre, men där bak gör färre kuggar att samma längd kedja får hjulet att snurra flera varv.

När du cyklar räcker det ju att veta hur du ska sköta växelreglagen, men vill du börja pilla på grejerna kan det vara bra att veta vad som är upp och ner.

 

[skyking]

Det jag har kommit fram till som jag förstått det så är det rimligt att räkna med ungefär följande underhållsintervall (prisena avser <material>+<arbete>):

Utanpåliggande:
3000-5000km byte kedja, drev och kassett (1000kr+500kr)
2000km justering växel (verkar inte vara så svårt, annars 0kr+100kr)

Navväxel
>10000km byte navväxel (2000kr+150kr)
2000km justering växel (0kr+?kr)

Fälgbroms
1år byte bromsbelägg (200kr+200kr)
? fälg (vad kostar det om bakfälg behöver bytas innan navväxeln?)

Skivbroms
2år byte bromsklossar (300kr+200kr)

Generellt
250km smörja kedja, tvätta cykeln (gör man väl själv)

Verkar det rimligt? Eller är jag ute och cyklar här (pun intended)?

Hur skall man tänka när det gäller märken, vilka är att rekommendera och vilka skall man undvika?

 

[thureb]

Två eller tre kedjor per kassett brukar vara normal förslitning. Hur länge kedjan håller beror på hur mkt man gör ren den och hur mkt man cyklar i regn och snöslask.

Thure

 

[Wibrån]

Jag har bara en standardcykel

med navväxel och jag cyklar 400-450 mil per år, året runt dvs även i kyla och snö. Det är mest pendling till och från jobbet samt en del på fritiden, huvudsakligen på asfalt men också en del på grusvägar och stig. Jag brukar bara byta kedja och krans efter ca 700 mil dvs knappt ´vartannat år och det har funkat bra.
Jag kör Skeppshult med skivbroms fram sedan 11 år är nu inne på min andra Skeppshult. Min nuvarande cykel (8 vxl) har jag haft i 3 år och det enda jag bytt är kedja/krans enl ovan dvs 1 gg.
Den förra cykeln körde jag i 8 år med samma frekvens på kedje/krans byte och behövde bara byta navväxeln (7 vxl) 1 gång efter ca 2500 mil. Jag behövde aldrig byta något på bromsarna eller annat på cykeln förutom däck. Växeln justerar man lätt själv,
Jag är inte heller någon pedant vad gäller cykelvård men smörja kedjan mm görs ganska ofta.
Så jag vet inte om jag haft tur med mina cyklar eller om det är Skeppshult som har hyfsad kvalitet på sina hojar. Men "Skykings" summering av cykelservice-intervaller har jag definitivt inte följt utan min slutsats är att de kan variera utifrån fabrikat, användning mm och den egna bedömningen.
Navväxeln kanske också är stryktåligare i vinterväglag med salt och snösörja. Så Skeppshult med navväxeln kan jag rekommendera om man vill ha en tålig cykel
Nästa cykel blir kanske ändå en med utanpåliggande växlar och inte Skeppshult. Jag är sugen på en Koga Trekking-cykel...
Keep on rolling //Omar

 

[G.Kraft]

Navväxlade cyklar har normalt kraftigare kedja och drev, så de bör hålla betydligt längre. Utanpåliggande behöver ha smalare kedja och drev för att de helt enkelt ska få plats.

 

[skyking]

Jag har börjat testa runt lite nu. Har hunnit prova två Crescentar hittils (kebne och starren) och har lite funderingar.

När jag växlar fram så har jag märkt att det rasslar ett par sekunder innan kedjan går över. Jag antar att det är normalt med tanke på det större stegen mellan kransarna. Eller är det jag som gör något fel när jag växlar? Det bör inte vara något större problem eftersom mittenkransen fyller mitt behov till större delen och jag skall inte behöva växla fram så ofta.

Sen funderade jag lite på det här med att Crescent har aluminiumram. Är det något man behöver vara bekymrad över? Eller kan man räkna med att ramen håller >25000km/25år? När/om ramen havererar är det något som är lönt att byta eller är cykeln slut då?

Starren har dämpad framgaffel. Hur är det med service/livslängd på sådan?

Jag funderade också på det här med vinterdäck ifall det blir aktuellt. Är det något man lätt byter själv med utanpåliggande växlar? Man måste ju trots allt plocka av bakhjulet. Även det faktum att det är skivbromsar kanske ställer till det?

 

[Totteman]

Cykelfunderingar

Har inte läst hela tråden, men tycker att:
- det går att cykla på vilken cykel som helst
- det är roligare med en cykel som man gillar och sitter bra på, en bekväm alltså

Jag har ca 20 km enkel väg till jobbet i Stockholm. Har haft en hybrid (Kona Dew) som gjorde ett bra jobb innan jag bytte upp mig till en cross med bockstyre och skivbromsar.
Med bockstyre sitter jag bättre och kan cykla snabbare...bara plus på det alltså.
Skivbromsarna gör att fälgarna inte slits...och de är effektiva, vilket är bra när det gäller att snabbt få ned farten.
Kedja och kassett byts vid behov, verkar vara en gång per år...har bara haft cykeln 1,5 år. Blir nog byte till vintercyklingen i höst.

Skärmar och belysning är ett måste. Har batteribelysning.

Cyklar året runt om andan faller på...och i Stockholm är det viktigt att synas...en utmaning att cykla säkert, men jag tar det lugnt där det är nödvändigt. Cyklar fort där det är lämpligt.

En annan sak med mina cyklar är att jag använder de till de är slut, dvs de känns tunga och jobbiga, och underhållskostnaderna ökat tills inaff is inaff.

Så, mitt tips till alla som funderar på cyklar: tänk igenom ambitionen med cyklingen...skaffa sedan en "lagom" cykel.

Min pendlarcykel är en https://www.tcmcykel.se/cyclocross-gravel/2017-corratec-c-cross-disc-105
...anno 2015, eller 2014. Har mekaniska skivbromsar.

Fråga om det är ngt.

 

[seobserver]

Hemma i fotöljen förefaller 9 bak och 53 fram som phenomenalt. Men få amatörer har den muskelstyrka som krävs för att kunna hålla ekipaget igång med en extrem utväxling.

John Forester har i sin eminenta Effective Cykling, ISBN 9780262560702, inte bara teoretiska resonemang utan även effektiva praktiska exempel Från de kuperade Californska upplandet.

Precis som på cyklar som motorcyklar måste vi utgå från vad motorn orkar. Växlar som bara kan nyttjas vid 5 grader utför och medvind är praktiskt ointressanta.

Det intressanta vid cykling är en hög kadens så att musklerna inte hårdbelastas i ultrarapid.

Finn växlar som passar din muskelstyrka och byt ner dig i bakkransstorlek före du ökar drevklingestorleken.

go tur

 

[G.Kraft]

Ramen slits inte ut, det måste till en rejäl smäll för det ska ske om vi pratar normala cyklar i stål eller alu. Däremot blir den repig och en i stål kommer att rosta lite här och där om än sällan så att det får annat än kosmetisk betydelse.

Framväxeln är lite segare än bak men ska inte rassla någon längre stund, det ska främst märkas att det är lite tyngre när man växlar till en större klinga, annars är den dåligt inställd.

Normalt sett så växlar jag ganska lite på framväxeln, stora klingan på landsväg, utför och sällan inne i stan. Mellanklingar för det mesta och lilla klingan när man bestiger berg, cyklar med vagn uppför eller tar sig fram i besvärlig terräng.

Bakväxeln är den som jag använder till 95% av mina växlingar om inte mer.

Dämpare är en smaksak, jag hade det på min första "riktiga" cykel men har valt bort det. Jag cyklade ändå med den i låst läge för det mesta. En bra dämpare kostar en bra slant och en dålig tycker jag bara bidrar till att göra cykeln tyngre, både på pappret och när det handlar om att klättra upp för en backe (dämparen kommer gunga och slösa bort en del energi du ville få ner i pedalerna). Det finns dock fördelar, den blir lite trevligare på ojämn väg.

Komponentmässigt brukar jag hålla mig till Deore på växlar och reglage, de är slitstarka av god kvalité och prisvärda. Alivio är något enklare komponenter även om de är funkis, Acera är riktig budget och det finns några grupper än lägre som jag nog skulle undvika även om de håller ett tag. Åtminstone om du satsar på en cykel du vill ha i 10år. Sen finns de som fått även billiga komponenter att överleva så länge, men det krävs en del underhåll och tur.

Nu börjar vi dock nörda ner oss onödigt mycket och det kan låta som att ett felköp är ödesdigert och lätt hänt, så är det absolut inte. Det mesta du köper hos en cykelhandlare kommer vara bra och funkis.

Det är inte fel att köpa en ganska billig cykel och sen byte upp dig om 3-5år när du blivit proffs på vad du vill ha och använda den till, bara den inte är så billig att det bli trist att cykla på den. Ibland kan man göra riktiga fynd på fjolårsmodeller och få dem för 50%.


/Gustav

 

[skyking]

Framväxeln är lite segare än bak men ska inte rassla någon längre stund, det ska främst märkas att det är lite tyngre när man växlar till en större klinga, annars är den dåligt inställd.

Som jag tycker mekaniken ser ut så kommer det rassla tills kedjan har hamnat på rätt klinga, det är ju en metallbit som trycker kedjan i sidlen. Sen vet jag inte vad du menar med längre tid.

Jag gissar också att framväxeln är mer känslig för att växla under last. Jag menar att framväxeln försöker ju flytta den del av kedjan som faktiskt överför kraft.

Dämpare är en smaksak, jag hade det på min första "riktiga" cykel men har valt bort det. Jag cyklade ändå med den i låst läge för det mesta. En bra dämpare kostar en bra slant och en dålig tycker jag bara bidrar till att göra cykeln tyngre, både på pappret och när det handlar om att klättra upp för en backe (dämparen kommer gunga och slösa bort en del energi du ville få ner i pedalerna). Det finns dock fördelar, den blir lite trevligare på ojämn väg.

Det som förbryllade mig lite var att Starren som har dämpare är billigare än Kebne. Jag antar att Crescent har snålat med något på Starren, men har inte kommit på vad det kan vara.

Komponentmässigt brukar jag hålla mig till Deore på växlar och reglage, de är slitstarka av god kvalité och prisvärda. Alivio är något enklare komponenter även om de är funkis, Acera är riktig budget och det finns några grupper än lägre som jag nog skulle undvika även om de håller ett tag. Åtminstone om du satsar på en cykel du vill ha i 10år. Sen finns de som fått även billiga komponenter att överleva så länge, men det krävs en del underhåll och tur.

Det är inte fel att köpa en ganska billig cykel och sen byte upp dig om 3-5år när du blivit proffs på vad du vill ha och använda den till, bara den inte är så billig att det bli trist att cykla på den.

De cyklar jag har testat verkar ha alivio eller sora, jag har kollat på team sportias guide och de verkar vara i samma nivå - användingsområdet de indikerar är träning/transport. Jag kommer som sagt troligen bara använda cykeln som transportmedel, jag antar nästan att du har lite mer "avancerad" användning av cykeln vilket kan motivera högre nivå på komponenterna. Jag har inte förstått skillnaden mellan "racercyklar" och "mountainbike och sportcyklar" som Team Sportia använder i sin guide.

Jag vill nog undvika att köpa en cykel som man efter bara några år känner att man behöver byta upp sig från. Målsättningen är att cykeln skall hänga med i många år.

Om det är någon komponent som inte "håller måttet" är det någon big deal att byta upp sig på den komponenten? Vilka komponenter är extra kritiska (dvs blir extra dyra att byta ifall man valt "fel")?

Ramen slits inte ut, det måste till en rejäl smäll för det ska ske om vi pratar normala cyklar i stål eller alu. Däremot blir den repig och en i stål kommer att rosta lite här och där om än sällan så att det får annat än kosmetisk betydelse.

Jag antog lite att ramen är av stor betydelse. Jag tycker mig se stor prisskillnad mellan cyklar med vad jag tycker ser ut att ha ganska likartade komponenter. Är det någon komponent jag missar som billiga cyklar snålar in på?

 

[G.Kraft]

Kolla lite youtube videos så hittar du någon hur en växling bör se ut för att anses vara "bra", det blir nog svår att förklara i text

Det är nog just komponenter som de "snålas" in på. Varje enskild komponent ger kanske inte så mycket (och är därför relativt billig att ersätta enstaka) men då en cykel består av mer än 10 komponenter så är det stor skillnad om de väljer de som kostar 150kr st eller 1500kr st. Förutom växlar så är även vevlager och till viss del nav relativt känsliga.

Här är en "tabell" med de olika grupperna och deras "ranking".
https://www.evanscycles.com/coffees...s-mountain-bike-groupsets-and-their-hierarchy

De billigaste är inte med här då de inte finns som kompletta grupper.

Just hjulen brukar vara av budget typ på billigare cyklar som annars är relativt kostsamma. Det är inte dumt att googla lite på den modell du sneglar på så får du förhoppningsvis upp om många haft problem med någon del. Sadel sparar de säkert en del på också men det spelar mindre roll om du sitter bra och den är "tät" och inte blir till en tvättsvamp vid första regnskur.

Ramen är viktigt men inte ur ett slitageperspektiv. Du måste sitta bekvämt och den har stor betydelse för slutvikten.