Rep till kortare trad-turer

[jomeon02]

Vill kolla runt lite vilka rep som används till kortare kilsäkrade leder. Har ni något bra tips på rep för trad. Vad bör man tänka på. Hur mycket gör det om fångrycket exempelvis är 7,4 eller 8,7?

 

[Mezzner]

Man kan ju resonera att man vill ha ett mjukt rep så att marginella säkringar håller. Mot det talar då att det i vissa lägen är viktigare m korta fall. Samt att det praktiska fångrycket i en realistisk klättersituation kanske i huvudsak påverkas i första hand av andra faktorer...

 

[climbrob]

Hej Joakim.

Jag skulle vilja påstå att det mycket liten betydelse.

Själv har jag aldrig funderat över fångrycket på något av de 20-tals rep jag har förbrukat under lika många år och jag har fallit en hel del. Jag tror, som Anders antyder här, att den stora skillnaden i dynamik kommer från val av repbroms samt skickligheten hos säkraren. Däremot kan jag intyga att det är betydligt mjukare och skönare att fall i ett nytt rep än ett äldre. Om jag skulle klättra en led med väldigt dåliga säkringar så skulle jag kanske välja repet med större omsorg, men jag skulle titta mer på hur fräscht repet är snarare än fångrycket skrivet på etiketten.

Om säkringarna skulle vara sååååå dåliga att jag överhuvudtaget skulle fundera i termer av repets fångryck så skulle jag personligen öva in leden så att mina händer utgör "säkringarna" (genom att inte falla).

Lycka till och hoppas du hittar rätt i repdjungeln.

 

[magwo]

Mycket handlar som sagt om handhavande, men jag tycker inte det finns några jättebra anledningar att inte köpa ett rep med lågt fångryck om man tänkt tradda mycket. Jag skulle sikta på något runt 7 för singelrep, eller 5 för halvrep. Med halvrep tycker jag också att "officiellt" vass-kant-motstånd känns tryggt att ha med tanke på hur tunna de är. 50 meter räcker på dubbelrep, jag har 60 och de där extra 10 meterna blir en jäkla massa extra rep att dra upp och coila, särskilt med dubbelrep.

 

[achtminus]

Jag håller med Climbrob.

För viss tradcragging tycker jag det är hemskt praktiskt att ha ett jättekort rep. Typ 35 meter. Jag tycker det sparar mycket tid, så när repet är gammalt och slitet och ger högt fångryck är den mittersta biten ofta fräsh.

 

[HannesG]

Mycket handlar som sagt om handhavande, men jag tycker inte det finns några jättebra anledningar att inte köpa ett rep med lågt fångryck om man tänkt tradda mycket. Jag skulle sikta på något runt 7 för singelrep, eller 5 för halvrep. Med halvrep tycker jag också att "officiellt" vass-kant-motstånd känns tryggt att ha med tanke på hur tunna de är. 50 meter räcker på dubbelrep, jag har 60 och de där extra 10 meterna blir en jäkla massa extra rep att dra upp och coila, särskilt med dubbelrep.

UIAA sharp provet avskaffades runt 2005

Vid korta trad turer räcker ofta ett 35m rep, jag har sett 35m Beal Joker till salu vilket skulle vara väldigt lätt om det ska bäras långt.

 

[climbrob]

Hittade lite information på Mammuts hemsida om fall under rubriken "Impact force":

The practical relevance of the impact force is relatively small because it is measured with the standard static fall test, i.e.: the fall rope is completely fixed. In practice, however, a fall is almost always caught dynamically. Belay devices (Munter, figure eight, ATC, etc.) have a certain rope path, and their attachment to a central point, or on the harness, brings a dynamic effect. Through dynamic belaying a large part of the fall’s energy is dissipated and so the impact force is reduced. Measurements by Mammut of typical sport climbing falls show, that with dynamic belaying the difference in impact force between two different ropes is barely discernable. It’s therefore important to provide a truly dynamic belay.

http://www.mammut.ch/en/ropes_tests_dynamic.html

Kanske inte något nytt men jag kan inte minnas att jag tidigare läst det skrivet från en tillverkare.

 

[Mezzner]

Kanske inte så konstigt att Mammut skriver det. Jag har en känsla av att deras rep genom åren har haft lite högre fångryck än snittet.
Skulle vara intressant att se vad man får för fångryck med ett semistatiskt resp dynamiskt rep, med olika verklighetsliknande case, dvs med repbromsar, repdrag, repbromsen förankrad i en levande gubbe, repänden förankrad i en levande gubbe osv.

 

[Klippsmurfen]

Kanske inte så konstigt att Mammut skriver det. Jag har en känsla av att deras rep genom åren har haft lite högre fångryck än snittet.
Skulle vara intressant att se vad man får för fångryck med ett semistatiskt resp dynamiskt rep, med olika verklighetsliknande case, dvs med repbromsar, repdrag, repbromsen förankrad i en levande gubbe, repänden förankrad i en levande gubbe osv.

Så upp med handen alla ni som vill ta ett ledfall med semistatiskt rep

 

[cam]

Viktigt:
Vad Robin sa.

Oviktigt och ointressant:
Ju mer repdrag du har, ju större betydelse har repets dynamik eftersom effekten av dynamisk säkring minskas.
http://bealplanet.com/sport/anglais/facteurdechute.php

Jag repeterar:
Det angivna fångrycket på det dynamiska enkelrepet är nästan ointressant eftersom andra faktorer har större betydelse.

 

[Mezzner]

Det som var ytterligare intressant, var att achtminus i en parallell tråd som också handlade om fångryck lade in en länk med uppgifter om hur stora krafterna är - och inte minst när de uppträder. Det var framförallt rätt noga med när, och i viss mån tyckte jag att det kunde tolkas som att maxfångryck uppstår strax innan repet dragits ut till sin utsträckta längd.

I någon mån tolkade jag det som att fångrycket påverkades i första hand av hur inbromsningen sker, hur säkringsmannen rör sig osv. och först efter att kraften peakat hann repet töjas ut, och detta hade delvis med repets viskösa egenskaper att göra, och så förstås p g a kraften på repet i praktiken inte blev så hög som vid det lite mer mekaniserade testet som görs för att fastställa repets fångryck.

Nu hittar jag inte tråden och länken, så det blir dessvärre onödigt spekulerande, och det var vidare så att rapporten i länken till stor del handlade om en matematisk modell för vad som inträffar vid ett fall.

Beträffande repdraget så håller jag med om att detta kan göra att inbromsningsteknik och typ av broms kan ha mindre betydelse. Om repet slingrar sig mellan lite karbiner och dessutom sträcks mot berget, så blir kraften ned till bromsen (mycket) begränsad. Jag har själv säkrat vid nåt fall där det var max tre säkringar, men ändå ett repdrag som innebar att jag inte upplevde det ändå ganska våldsamma fallet som särskilt kraftigt i bromsen. Jag upplevde inte att repet alls gled i en vanlig ATC, och jag rycktes definitivt inte upp från marken. Vid ett sådant tillfälle är det möjligt att repegenskaperna har stor betydelse.

 

[magwo]

Jag upplevde inte att repet alls gled i en vanlig ATC, och jag rycktes definitivt inte upp från marken. Vid ett sådant tillfälle är det möjligt att repegenskaperna har stor betydelse.

Håller med helt. Har också upplevt den märkliga situationen några gånger, vid sportklättring inomhus. En gång kände jag ingenting i min sele vid fallet. Men det är en ovanlig och farlig situation (av flera anledningar) som i allra högsta grad bör undvikas vid klättring på egna säkringar.