Köptips slinga, karbin, quickdraws och rep

[Mezzner]

För ren sportklättring så räcker väl 60-slinga och karbin som egentligen inte behöver vara skruvkarbin om man ändå bara ska trä om repet och om man gör det utan att knyta ur sig innan man är inklippt i repet igen så behövs vare sig skruvkarbin eller för den delen dynamisk infästning - man hänger ju mer eller mindre redan i nedre dödpunkt.
Man ska nog inte heller överdriva effekten av att falla faktor två i ett rep eller en slinga. Båda varianterna är obehagliga och troligen smärtsamma men inte dödliga. Det finns ju annat än slingna som fjädrar (fläsket t ex).

PAS är bättre till annat.

 

[achtminus]

För att fortsätta att vara krånglig Lärkfot och dyneema är väl ingen super kombination?

Nä, men det skall hålla för 70-80 kg. 5x80 kg = 400 kg borde räcka som säkerhetsfaktor.

Hur vore det om man istället fokuserar på att begränsa reella faror?

 

[achtminus]

För ren sportklättring så räcker väl 60-slinga och karbin som egentligen inte behöver vara skruvkarbin om man ändå bara ska trä om repet och om man gör det utan att knyta ur sig innan man är inklippt i repet igen så behövs vare sig skruvkarbin eller för den delen dynamisk infästning - man hänger ju mer eller mindre redan i nedre dödpunkt.
Man ska nog inte heller överdriva effekten av att falla faktor två i ett rep eller en slinga. Båda varianterna är obehagliga och troligen smärtsamma men inte dödliga. Det finns ju annat än slingna som fjädrar (fläsket t ex).

PAS är bättre till annat.

Ja alltså. Vid vanlig sportklättring så hänger man ju i allmänhet under kanten när man fipplar med ankaret. Jag förstår överhuvudtaget inte varför man skulle behöva en särskild koslinga men vill man ha en så finns det ingen anledning att krångla, man skall ju bara hänga i den (och man är uppbackad av sista bulten innan ankaret). En prussik eller vad som helst duger ju.

Men många tradleder och några få sportleder har ett ankare som sitter så att man står på en hylla och har ankaret på en väggbit i midjehöjd. Vill man vara fri att röra sig fram och tillbaka så är det bäst om man klipper in sig i ankaret med en bit rep. Ett halvmeters fall i en slack statisk slinga kan lätt rippa en gammal bult. Såvitt jag förstår så har det faktiskt skett en dödsolycka på det sättet.

 

[Mezzner]

Jag håller nog med om att det finns gott om ruttna bultar ute på klipporna.

Sen är det väl så att ett typiskt rep töjer sig ca 30% när det är nytt och fräscht. Det är rätt mycket, men om längden på det man knutit in sig med är 60 cm så är det 18 cm. Det är för all del 18 cm extra - fast med en "statisk" slinga så blir det förstås nån töjning i slingan (vet inte hur mycket, men visst är det väl mycket lite...), utöver det tajtar selen upp sig runt kroppen osv så på ett kort fall så blir skillnaden mindre än vid ett längre fall.

Sen är det väl så att man gör vad man kan för att inte ha ett slack när man gör stand - just för att eliminera detta ryck. Det är då PAS är så smidig!

 

[Mezzner]

Fanns ju en tråd för inte så länge sedan där någon beskrev hur han testat ett sånt fall, i slinga. Dvs han satt fast med slinga i en bult, klev sedan upp ovanför ankaret och "hoppade".

Ont i knäna och lite mer, vill jag minnas att resultatet var - samt lärdomen att aldrig göra om det.

Att falla längs via-ferrata i statiska slingor, tror jag däremot kan vara högst förenligt med livsfara.

I övrigt gäller väl som vanligt att så långt möjligt eliminera alla "chockbelastningar" av bultar och säkringar.

 

[avslut1102]

Jag har varit med om ett sådant fall på en aidtur. Hade satt en kil, klippt in stegen, vägt och gått över. Skulle som bäst klippa ur daisyn när säkringen lossnade och jag föll runt 2 meter. Det blev ett väldigt kraftigt ryck och en del blåmärken av selen. Det var ett smått helvete att få loss kilen efteråt.

I helgen gjorde jag ett liknande fall på en tradtur, men med 10 meter rep ute eller nått. Det var betydligt mjukare. Men det är egentligen inte repets dynamiska egenskaper som dämpar fallet, utan det är huvudsakligen det faktum att repet slirar i bromsen. Men visst dynamiken i repet, knopar som drar åt sig, selen som sviktar gör också sina procent.

 

[sladdis]

Men det är egentligen inte repets dynamiska egenskaper som dämpar fallet, utan det är huvudsakligen det faktum att repet slirar i bromsen. Men visst dynamiken i repet, knopar som drar åt sig, selen som sviktar gör också sina procent.

Njae, det vill jag nog ifrågasätta! Finns det tester som stödjer det?Låter galet i mina öron. Jag har topprepat en del i statiskt rep. För mig räcker det för att övertyga mig att absolut inte under några omständigheter ens överväga att falla mer än någon decimeter i statiska rep. Tusan i taket vad stumt det är. Jag tror nu inte att du menade att man kan ledklättra med statiskt rep, men när du säger att repets dynamik har mindre betydelse än slir i broms o annan svikt i systemet så protesterar jag, jag har svårt att tro på det.... Jag skulle gissa att friktion o sträckning av repets ledlinje endast hjälper en ytterst liten del för att få ner det totala fångrycket. Jag tror personligen att det i praktiken mest bidrar till att göra fallet lite längre (vilket man däremot inte ska underskatta). Bara skillnaden mellan enkelreps dynamik vid fall och ena halvan dubbelrep är ju jättestor, statiskt rep torde va hiskeligt!

Någon som kan referrera till tester över detta?

Förövrigt måste jag tacka för senast Viktor! Gott att frottera sig med en massa sköna klättrare en helg som gångna. Var det fallet du nämnde på träffen, "på leden med det känsliga vänstersteget" ;-) som du nämnde nu i inlägget?
/Jörgen

 

[Mezzner]

OT:

Som redan framgår av resonemanget ovan så är det mycket som påverkar vid ett ledfall. Fallfaktorns effekt påverkas naturligtvis kraftigt av mellansäkringarna och deras karbiners friktion.

Sen brukar jag oftast säkra med hink, och kan konstatera att även i nåt läge då jag säkrat ett ganska kraftigt förstemansfall, så har glidningen i hinken varit mycket liten. Det var i det läget inte heller så många mellansäkringar (3 kanske) även om leden var åtminstone ganska krokig (Diretisseman i T-berg).

Ett dynamiskt rep sträcker sig dock ganska mycket! I det fallet kanske det var 15-20 m rep ute, och då kan det motsvara en töjning på 4-5 om det nu ska vara 30% vid 80 kg. Tror inte det blev så mycket, klättraren vägde kanske 55 och det var trots all en del friktion längs den säkrade delen av repet. Jag väger själv 90, och jag rörde mig inte ur fläcken vid fallet.

 

[avslut1102]

Fortsätter lite OT...

Det här med fallfaktor, dynamiska rep, krafter och liknande kan vara klart förvirrande. En "sanning" som ofta beskrivs är den att desto mer rep du har ute desto säkrare är det att falla, eftersom repets dynamiska egenskaper hjälper att dämpa fallet. Detta bygger rent på teorin, i verkligheten är saken en helt annan. Desto mer rep, desto mindre betydelse har repets dynamiska egenskap. Låter skumt, eller hur?

Friktion är vår fiende. Bara det att repet går genom ett par karbiner med en så liten vinkel som 20 grader, är tillräckligt för att fallfaktorn ska dubblas.

Ännu en skum sak är den att ett fall där klättraren faller förbi säkraren, det som vanligen kallas ett faktor 2 fall, kan i många fall belasta säkringarna mindre, än ett fall högre upp. Här är friktionen åter vår fiende. Att ta in rep, vilket är en naturlig reaktion, är i det läget dumt (om det inte finns risk för markfall alltså), eftersom det höjer fallfaktor.

I ett faktor 2 fall flyger som så ofta också säkraren en bit, vilket drar ner krafterna. Dock faller den effekten efter ett par dm. Fall högre upp märks knappt, då friktionen är så stor på repet genom karbiner, vidläggning mot berget etc.

Visst sträcker sig klätterrep. Det vet all som provat fira på tunna 60-meters dubbelrep i princip fritt i luften. Snacka om bungy jump. Men friktionen motverkar detta kraftigt.

Jupp, Climb in var sjysst och ja jag föll på Spagaten.

 

[Slan]

Ut och klättra med er istället pojkar.

Learning by doing

 

[Mezzner]

Fortsätter lite OT...


Ännu en skum sak är den att ett fall där klättraren faller förbi säkraren, det som vanligen kallas ett faktor 2 fall, kan i många fall belasta säkringarna mindre, än ett fall högre upp. Här är friktionen åter vår fiende. Att ta in rep, vilket är en naturlig reaktion, är i det läget dumt (om det inte finns risk för markfall alltså), eftersom det höjer fallfaktor.

Är inte säker på att jag hänger med. Vid faktor-två-fall faller man förvisso förbi stand, men utan andra säkringar än de i standplatsen. Man kan ju utan vidare tänka sig att klättraren faller förbi stand utan att det blir ett faktor-två-fall också. Om man tar in rep i ett faktor-två-fall, blir det ju faktiskt mer än faktor två, eftersom fallets längd minskar proportionellt mindre än längden på det "fjädrande" repet.

Dvs istället för t ex 2/1 kan det bli 1,5/0,5, vilket är 3... Kanske var det så du menade?

Fast det är kanske inte så troligt att man hinner ta in rep under ett faktor-två-fall så att man direkt behöver oroa sig.

I övrigt är det väl så att inget blir ju sämre av att mycket rep är ute, annat än möjligen att dynamisk bromsning blir svårare. Fast då är det ju snarare så att repets dynamik har desto större betydelse.

Alltså gäller som vanligt att det är bra att lägga säkringar med slingor osv så att man så långt möjligt minskar repdraget.