Biltemas hjul

[Mezzner]

Just ja, alla sorters stål har samma egenskaper. lol

Nu blir jag lite nyfiken! Det är ju lätt att märka din ironi.

Hur mycket skiljer sig E-modulen för STÅL med olika tillståndsbeteckning resp legering?
Vilka stål är inte att betrakta som idealelastiska?

 

[actionbent]

Nu blir jag lite nyfiken! Det är ju lätt att märka din ironi.

Hur mycket skiljer sig E-modulen för STÅL med olika tillståndsbeteckning resp legering?
Vilka stål är inte att betrakta som idealelastiska?

E-moduler och olika tillståndsbeteckningar kan jag inte hjälpa dig med men erfarenhet av biltema cyklar och deras dåliga hjul som blir bra när man ekra om dom med dt-ekrar har jag. Kanske DT-swiss datablad hjälper di i dina funderingar. http://www.dtswiss.com/getdoc/02e74b95-35e2-4408-9ee5-48a7c0d70dd9/TechnicalDatasheet.aspx

 

[niking]

Blir en rejäl packning att ta med på cykelsemestern

Mja, tanken är väl att gå igenom hjulen hemma innan man ger sig ut på cykelsemester. Men det förstod du väl?
/Niklas

 

[niking]

Har ju lx nav i hjulen nu och den är snabb, köper jag biltemas får jag väl enklast nav möjliga. Kommer detta slöa ner cykeln avsevärt?

Även naven kan behöva en översyn på nya hjul. Många nya nav från bl.a. Shimano är dessvärre alltför hårt åtdragna från fabrik. Justeras naven så att de är lagom åtdragna och väl infettade, så rullar de lätt utan att glappa. Sheldon Brown har två artiklar om navjustering http://sheldonbrown.com/cone-adjustment.html och http://sheldonbrown.com/tooltips/hubs.html.
/Niklas

 

[HåkanC]

Hur mycket skiljer sig E-modulen för STÅL med olika tillståndsbeteckning resp legering?
Vilka stål är inte att betrakta som idealelastiska?

Precis.
Det är ingen praktisk skillnad på ekrarna pga stålet.
Om man redan från början ger (Biltema)hjulet/ekrarna samma behandling som de i ett vanligt hjul blir det ingen skillnad.

Vilket har märkts med min hustrus hjul.
Hon fick förresten punka igår, beror det oxå på att hjulet är köpt på Biltema?

 

[Farbrorn]

På Biltemas hemsida står det inte specificerat vad det är för nav i de fram och bakhjul som kostar drygt 200 styck.

Nån som vet vad det är för nav?

Thure

När jag var på Biltema senast sålde de framhjul med shimano M-4?? nav med sex-bults skivbromsfäste. Tror det är deore el alivio nav. Rätt ok för ett hjul som kostar 300 kr.

Däremot så kan de ju vara rätt dåligt byggda även om komponeterna är bra. Tipset är väll att stressbefria och justera ekerspänningen.

/Ingemar

 

[HåkanC]

Däremot så kan de ju vara rätt dåligt byggda även om komponeterna är bra. Tipset är väll att stressbefria och justera ekerspänningen.

Visst är det så.
Men det gäller ju inte enbart Biltema-hjulen.

Och på svenska heter det väl spänningsbefria, ekrarna är ju inte stressade.
http://www.sheldonbrown.com/brandt/stress-relieving.html

 

[niking]

Och på svenska heter det väl spänningsbefria, ekrarna är ju inte stressade.
http://www.sheldonbrown.com/brandt/stress-relieving.html

Jag tycker personligen att "spänningsbefria" ekrarna är ett olämpligt uttryck när det gäller just cykelekrar. Ekrarna ska ju inte befrias från sin ekerspänning, utan den bör fortfarande ligga på ca 1000 N - även efter en s.k. spänningsbefrielse! Därför har jag medvetet valt att istället direktöversätta termen stress relieving till stressbefrielse i mina hjulartiklar.
/Niklas

 

[Mezzner]

Eftersom det nu blev lite petigt med orden så "tar jag chansen" att anmärka på att 1000 N är en kraft och inte en spänning. Spänningen är ju t ex 1 kN/mm2, med 1000 N ju helt enkelt är en kraft.

Nåja, vad det handlar om är väl att man ska se till att kraften eller spänningen i ekrarna är lika (och lagom). Stress är på engelska ett "hållf-uttryck" men vad det skulle betyda på svenska i det här sammanhanget är väl mer oklart.

 

[Stormange]

När du får hjulen är dom både raka och ordentligt åtdragna men ekrana hos biltema har hållt för dålig kvalitet och tappa ekerspänningen efter ett tag, bakhjulet tar mest stryk särskilt när cykeln går med last också. Att lämna in och få riktat kostar dig ett par hundra var gång så det kan blir rätt mycket dyrare än att köpa ett bättre hjul från början.

För att återgå till ämnet. Utan att ha något mer stöd än den egna begränsade erfarenheten tycker jag mig ha märkt att ekerspänningen kan minska en del med tiden då fälgar utan öljetter används. Kan bero på att ekrarna sätter sig i de mjuka aluminiumhålen.

Mange

 

[actionbent]

För att återgå till ämnet. Utan att ha något mer stöd än den egna begränsade erfarenheten tycker jag mig ha märkt att ekerspänningen kan minska en del med tiden då fälgar utan öljetter används. Kan bero på att ekrarna sätter sig i de mjuka aluminiumhålen.

Mange

Det är nog mest att ekra av låg kvalitet har sin töjgräns väldigt när normal ekerspänning, dom blir längre med tiden helt enkelt. Men en mjuk fälg gör det ju inte bättre heller.

 

[niking]

Det är nog mest att ekra av låg kvalitet har sin töjgräns väldigt när normal ekerspänning, dom blir längre med tiden helt enkelt.

Nix! Nästan alla cykelekrar görs av stål och detta eminenta ekermaterial har samma elasticistetsmodul (210GPa) oberoende av legering. Ekrarna återfår sin "ospända längd" när ekerspänningen försvinner.

Beträffande ekrarnas "töjgräns" (brottgräns), så tål en fräsch eker en dragkraft på ca 2500-3500 N utan att brista (beroende på tjocklek). Detta är alltså ungefär 3 ggr högre än de ca 1000 N som rekommenderas i ett vanligt cykelhjul.

Men en mjuk fälg gör det ju inte bättre heller.

Längdskillnaden mellan en ospänd och en välspänd eker är ju bara 0,4-0,8 mm (beroende på ekerlängd och framförallt ekertjocklek). Jag skulle tro att boven snarare sitter i navflänsen än i fälgen. Navflänsen är vanligtvis gjord av aluminium som formas efter och ger stöd åt ekerböjen. Om du tar bort ekrarna från det begagnade navet syns ofta tydliga spår efter ekrarna och att navens ekerhål blivit ovala.

Sedan finns ju andra förklaringar som att nipplarna har skruvat upp sig efter hand, vilket dels beror på att ekrarna inte varit ordentligt spända från början och dels på att ekrarna varit förvridna.

De två sistnämnda sakerna har ju dock inget med materialet i hjulen att göra utan beror helt och hållet på undermålig hjulbygge/riktning, vilket kanske inte är så ovanligt när det gäller just billiga cykelhjul från bl.a. Biltema... Det är ju just för att slippa dessa onödiga effekter som Håkan Carlsson och jag ivrar för att varje sann cykelentusiast ska rikta och helst lära sig bygga sina egna hjul. Detta gäller i synnerhet alla långfärdscyklister, ty få saker är så trista som att under en cykelsemester långt hemifrån bli stående långt ut på vischan en lördag med ett trasigt hjul.

Utan att ha några direkt vetenskapliga belägg, skulle jag gissa att ett kvalitetshjul till ca 20% beror på kvalitén hos hjulets ingående komponenter och till ca 80% beror på hur pass väl hjulet har uppnått mina fem kriterier för ett hållbart hjulbygge/riktning http://www.frilufts.se/uppsala/tips/mtb/rikta.html samt ekringsmönstret (vanligtvis trekors med sista korsningen på "fel" sida). Det är alltså helt avgörande för hållbarheten hur pass välbyggda/riktade hjulen är.

Många tycker att det verkar vara väldigt svårt att rikta/bygga sina egna hjul. Till dessa säger jag följande: Allt det du kan är vanligtvis enkelt och allt det du inte kan är väldigt komplicerat. Bestämmer du dig för att lära hur hjulen fungerar, så blir det ganska enkelt (om än något tidsödande) att bygga kanonfina cykelhjul.

/Niklas