Smärta i fingrarna, klättrarens vardag eller går det att förebygga/förhindra?

[SMR]

Först och främst, tack för alla svar.

Problemet med tejpning och farmaka är ju det samma som vid alla andra sporter, man låter inte kroppen bygga upp styrka långsamt nog och går sönder men försöker iallafall att fortsätta.

Ett problem med just bouldering är ju att det är väldigt krävande på muskler och speciellt ligament/senor. Muskler vänjer sig/blir starkare fortare än ligament/senor. Det känns tydligt, jag får nästan aldrig muskulärträningsvärk men ofta känner jag mig sliten i lederna och då speciellt lederna.

Jag tror igentligen jag sitter inne på svaren själv, ville fråga för mer tips bara. Jag måste helt enkelt klättra lugnare så att mina fingrar vänjer sig med belastningen mer. Tyvärr har jag bara en kompis med topreps kort och han klättrar inte lika frekvent som jag gör vilket innebär mycket bouldering för mig. Jag är tung och stark vilket gör att jag kan klättra långt över mina fingrars förmåga vilket nu också känns i händerna och fingrarna.

Jag får klättra med långa sitpauser på mattan och hålla mig till "blåa" problem och försöka utveckla tekniken, har verkligen ingen lust att gå skadad en längre period. Men man är så sugen på att jaga de där svåra problemen för att hela tiden pusha sig själv.

Alternativ träning gör jag redan, gym, cykel, springer etc har jag gjort långt före jag började klättra. Tack för tipsen.

Hur ser ett exempel ut på tejpade fingrar ?

 

[Iggle]

Har själv nyligen börjat klättra och det är frustrerande när man känner att man inte kan ge fullt.
Det jag märker är att man inte kan pressa sig på samma sätt som tex när man gymmar. Utan man får tänka å träna på ett litet annat sätt... Vila mer i början och öka sedan svårighetsgraden. och inte bara kötta på.

Man får lära sig att hitta ett sätt att klättra på som kroppen klarar av och inte rusa iväg.

Jag vilade i två veckor helt from klättring sen så körde jag igång lätt.. Mkt vila mellan klättringarna och körde lätt. Så gick det bra.

Hur tejpningen skall se ut beror på vad du vill åstakomma.
Är du intresserad och är lite hemma på engelska så är boken One move to many en bra genomgång för hur händerna fungerar, träning, rehab och hur man tar hand om skador och tejpning.

 

[teoek]

Jag kan inte heller göra annat än att vidhålla vikten av vila och försiktighet vid fingerskador. Jag har tvåvänner som varit borta från klättring flera år på grund av fingerskador!

Kolla climbinginjuries.com. Där finns mycket nyttig information.

 

[ratfink]

Lösningen!

Klättra bara perfekta handsprickor!
Har aldrig hört någon som får ont i fingerlederna av ett handjam

 

[embl]

Traversera runt på repväggarna om du skall klättra inomhus, om du nu måste. Klättra särskilt mycket under alla andras rep. Speciellt skall du klättra under alla andras rep som säger på denna sidan att det är fult att traversera på repväggarna. Särskilt stor anledning har du att ta en vila precis när du traverserar förbi ett klättrande par, så att de måste vänta. Ha gärna hörlurar, då kan du låtsas som att du inte hör kritiken. Ps: Klättra inte på mitt gym.

 

[Kolkritan]

Traversera runt på repväggarna om du skall klättra inomhus, om du nu måste. Klättra särskilt mycket under alla andras rep. Speciellt skall du klättra under alla andras rep som säger på denna sidan att det är fult att traversera på repväggarna. Särskilt stor anledning har du att ta en vila precis när du traverserar förbi ett klättrande par, så att de måste vänta. Ha gärna hörlurar, då kan du låtsas som att du inte hör kritiken. Ps: Klättra inte på mitt gym.

Men Jonas ___ är inte bitter!

 

[Mezzner]

Klättra inte på mitt gym.

Tips: På DITT gym behöver du ju inte släppa in någon annan än dig själv!

 

[johnliungman]

Först och främst, tack för alla svar.

Problemet med tejpning och farmaka är ju det samma som vid alla andra sporter, man låter inte kroppen bygga upp styrka långsamt nog och går sönder men försöker iallafall att fortsätta.

Ett problem med just bouldering är ju att det är väldigt krävande på muskler och speciellt ligament/senor. Muskler vänjer sig/blir starkare fortare än ligament/senor. Det känns tydligt, jag får nästan aldrig muskulärträningsvärk men ofta känner jag mig sliten i lederna och då speciellt lederna.

Jag tror igentligen jag sitter inne på svaren själv, ville fråga för mer tips bara. Jag måste helt enkelt klättra lugnare så att mina fingrar vänjer sig med belastningen mer. Tyvärr har jag bara en kompis med topreps kort och han klättrar inte lika frekvent som jag gör vilket innebär mycket bouldering för mig. Jag är tung och stark vilket gör att jag kan klättra långt över mina fingrars förmåga vilket nu också känns i händerna och fingrarna.

Jag får klättra med långa sitpauser på mattan och hålla mig till "blåa" problem och försöka utveckla tekniken, har verkligen ingen lust att gå skadad en längre period. Men man är så sugen på att jaga de där svåra problemen för att hela tiden pusha sig själv.

Alternativ träning gör jag redan, gym, cykel, springer etc har jag gjort långt före jag började klättra. Tack för tipsen.

Hur ser ett exempel ut på tejpade fingrar ?

Jag hade under en tid problem med att det ibland ömmade i fingrarna. Eftersom jag dessutom ett par gånger "poppat" en pulley blev jag skraj och vågade sällan ta i på crimp.

Jag började göra som en del av min uppvärmning att (efter uppvärmning av leder och stora muskelgrupper med hopprep, MAQ etc) hänga försiktigt i open hand på greppbrädan. Efter ett tag kunde jag hänga i lite mindre grepp. Jag kör inte något avancerat pass på greppbräda eller campus, utan hänger bara helt varligt i kanske tjugo sekunder, och gör sedan om det några gånger.

Tanken är inte att detta i sig skall göra mina fingrar starkare. Tanken är att bygga muskelminne. Jag vill att det naturliga sättet för mig att ta ett grepp är open hand. Och det funkar! Jag märker när jag bouldrar, särskilt med duktigare bouldrare än mig (typ alla), att jag spontant tar grepp med open hand, medan de andra tar stora uppenbara slopers med crimp!

Open hand är enormt mycket skonsammare mot fingrarna! Är du dessutom stark och relativt tung så kan ju även övningar som utvecklar ditt fotarbete vara värdefullt. Min poäng är hursomhelst att teknikförändring är vägen att gå, när du väl fått bort det akuta besväret. Detta gör dig dessutom till en bättre klättrare!

Här är lite om tejp: http://www.chockstone.org/TechTips/FingerTaping.htm. Själv tror jag inte att tejp är rätt väg. Du måste tejpa så hårt att du påverkar cirkulationen, och definitivt inte kan crimpa. Visst ska man ibland träna bort skador, men då skall det göras väldigt kontrollerat - inte på väggen.

 

[pajoon]

Kan bara hålla med John, teknik och open hand träning inomhus.

Jag har istort sett slutat crimpa helt inomhus på grund av slitage och skaderisk, open hand ger lika mycket muskelstyrka. Det som jag tycker man kan tappa är när jag går på maxgrad och behöver dom där 1-2cm extra för att ta något med en mikrodyna.

Jag brukar försöka jobba minst 50% av träningspasset på komfortgrad, dvs 1-2 grader under min normala redpoint/topprepsgrad, ungefär där jag ligger på onsight och arbetar stenhårt med att hålla rätt kroppspositionering, exakta fotförflyttningar, dynamiken i rörelserna inte hamna för statiskt, göra korrekta avlåsningar. Förutom att det är roligare att värma upp så, så har jag även förbättrat min lägsta grad väldigt mycket. Både på tradleder, sport och bouldering.

Jag försöker också skilja på när jag tränar och när jag ska prestera. Träning är just för att bli bättre, då kan jag inte gå max utan övar speciella moment. Det kan vara allt från mentala aspekter till styrketräning eller teknik. När jag ska prestera ser jag till att veta vad det är jag vill prestera. Tidigare under året har jag jobbat på några headpoint-projekt och då sett till att även träna för dessa, såväl mentalt som tekniskt och styrka...

För två år sedan tränade jag för att förbättra min onsight kapacitet, då var det MYCKET mental träning på bultar...

Att periodisera träningen och att skilja på när jag ska maxa och när jag ska träna har hjälpt väldigt mycket. Och som sagts ovan, träna inte med inflamerade leder... Det tar LÅNG tid att komma till rätta med när det väl satt sig.

Bra böcker: Dave McLeod "9 of 10 climbers...", (Kommer inte ihåg författarna på följande): One move to many, Conditioning for climbing.

 

[SMR]

När ni pratar om Open hand eller Öppen hand, menar ni då fortfarande crimp ?

 

[SMR]

Okey ja såklart..googlade lite open hand så såg ja. Jag gillar sådana grepp, men det är ju låångt ifrån alla grepp man kan använda sig av den tekniken(rätta mig om jag har fel), finns helt enkelt inte plats för fingrarna, får ta och hålla mig till sådana grepp så mycket som jag kan.

 

[embl]

Alltså, jag menade inte att vara verka bitter. Jag tycker att man skall traversera på repväggarna - eftersom det är en schysst träningsform, men det är ett aber om någon gör det eftersom det alltid stör så mycket.

Kan han på bilden kan du.