Rubb eller Banshee belay

[lyckegard]

Ett tillägg till tidigare diskussioner om vilket som egentligen är bäst, sliding-x eller v-ankare stötte jag på en "ny" typ av ankare när jag ligger och småläser e-boken "High" av Andy Kirkpatrick, lite googlande och jag hittar ingen annan som använder samma terminologi, men jag har sett ankaret förut, och jag tycker det påminner om topprepsklättring med två quickdraws. I alla fall, här är några bilder, stulna från Andy Kirkpatrick.

Fördelar:

• Snabbt att sätta upp
• Bromsen kommer oftast tillräckligt högt upp
• Går att förrigga (så det går ännu snabbare att sätta upp)

Nackdelar:

• Förutsätter i princip bultade ankare
• Ingen jämviktning

Principen är att man sätter ihop båda bultarna med en slinga/quickdraw/vad-som-helst, och kopplar bromsen direkt i bara en bult.

 

[Mezzner]

Känner heller inte igen uttrycken, men "metoden" är alltså bara att två bultar förbinds för redundans, och sen hänger bromsen (i autoblockmode) huvudsakligen i ena bulten?

 

[Surbjörn]

Har sett det användas i alperna på bultade turer, även av en guide. Viktigt - och det framgår ju också av bilden - är att om man gör en bandslinga så ska öglan som säkringen sitter i vara dubbel! Kommer inte ihåg vad knuten heter men i princip blir det en dubbel pålstek. I så fall brukar man förbereda en sådan 120-slinga med ögla och plockar fram den vid standplatserna.

 

[lyckegard]

Har sett det användas i alperna på bultade turer, även av en guide. Viktigt - och det framgår ju också av bilden - är att om man gör en bandslinga så ska öglan som säkringen sitter i vara dubbel! Kommer inte ihåg vad knuten heter men i princip blir det en dubbel pålstek. I så fall brukar man förbereda en sådan 120-slinga med ögla och plockar fram den vid standplatserna.

Surbjörn: Varför är det viktigt?

Mezzner: korrekt analys, använd bultarna separat, det vill säga knyt in dig i ena eller andra, koppla bromsen i ena eller andra, och sedan sätt ihop bultarna.

Vid närmare efterforskning är "Rubb" när man gör en banshee-ankare med en PAS.

Förresten så är väl ett vanligt tvåbultsankare med en kedja exakt samma sak?

 

[Surbjörn]

Lyckegard: Enligt den österrikiske guiden som lärde mig hur man gör handlar det om större hållfasthet/marginaler. Jag har också läst samma sak nånstans. En enkel bandögla med knut som sätter ner hållfastheten menade guiden inte var tillräckligt bra. "Dubbelöglan" är dessutom lätt att lära sig.

Ang PAS hade jag tidigare en mailväxling med Metolious för att höra hur man ska kunna ta sig ur systemet om man skulle behöva det. De svarade att
1 PAS ska inte användas för att förbinda olika säkringar till en ankarpunkt (som ska tåla ett faktor två-fall) eftersom slingans hållfasthet är lägre än för vanliga slingor som ska kunna ta 2200 kg. (Detta kan möjligen ha ändrats sedan dess)
2. PAS ska bara användas som förbindelse mellan ankarpunkten och säkringsmannen. Maxbelastning där blir ett enkelt fångryck.
3 Sätter man den som man ska, med en lärka i selen och använder öglorna för att förbinda olika säkringar, kan man inte ta sig ur systemet (utan kniv) om man vill behålla säkringarna sammanbundna.

 

[stupid dream]

O.t

Hej!

Lite OT men ändå relevant.

Hur har genomslaget varit på det korrekta sättet att sätta två bultar? De skall alltså sitta ovanför varandra, och finns en kätting emellan skall denna vara sträckt. Huvudbulten som skall belstas är alltså den undre och den övre är redundant. Om den undre bulten fallerar fås minimalt med ryck tills den övre belstas (några mm).

Saxat ifrån Fixe:s hemsida (text och bild):
"The FIXE Traditional Anchor is designed for any type of route. When placed in good rock, the anchor simultaneously loads both bolt placements. The design locates the anchor bolts in a vertical orientation. This will eliminate the “Shock Load” possibility if one anchor bolt were to fail. This design is far superior to anchors that locate the anchor bolts across a horizontal plane."

 

[lyckegard]

Finns flera skäl till att inte använda en PAS till att förbinda två ankarpunkter, men alla de skälen anser jag hänger ihop med att man inte ska förbinda två ankarpunkter utan att kunna jämvikta dem. En pas är just lika stark som en slinga i varje loop, och därför kan varje loop, eller flera loopar tillsammans, användas som en slinga när som helst - anser jag.

Att ta sig ur ett system med ett ankare byggt med PAS anser jag inte är svårare än att ta sig ur system där man har byggt hela ankaret med klätterrepet.



Bild från: http://www.rockclimbing.com/cgi-bin/forum/gforum.cgi?post=2350468
Dock så "jämviktar" bilden bultarna, inte det som diskuterades i huvudtråden.

 

[Mike C]

Jag använder ofta metoden i första bilden i det inledande inlägget om jag anser bultarna är bra placerade i solid klippa... Men jag frågar först... det är kanske inte alla som gillar att komma upp till ett stand som inte är fin fint jämnviktad by the book.

Jag gör så på isskruvar också, men då har jag placerat skruvarna i en vertikal linje, på samma sätt som bultarna skulle placeras i Örjan/stupid dream's bild.

 

[Surbjörn]

Lyckegaard:

1.
Skillnaden mellan om man gjort ankaret av klätterrepet eller av en PAS är att klätterrepet kan knytas loss från selen. En PAS är däremot tänkt att sitta med en lärkknut i firningsloopen och kan inte lossas utan att hela slingan dras igenom (och den sitter ju då fast i berget). Har man dessutom satt sin säkring i en av looparna blir det ännu mer komplicerat. För att komma loss måste man bygga en alternativ ankarpunkt från sina säkringar, alternativt bara använda en enda av dem direkt.

Förenklat:
Har man en PAS lärkad i selen ska den bara användas som förbindelse mellan ens sele och en ankarpunkt. Använder man i stället en PAS som en slinga för att konstruera ett ankare, vilket funkar utmärkt, ska den inte vara lärkad i selen.

Sen får man förstås välja utifrån situationen om man tycker svårigheten att ta sig ur systemet är viktig eller inte.

(Och har jag fel, och någon ändå kan visa hur man gör är jag tacksam att få veta det!)

2.
På de PAS som säljs nu står det 22 kN och de kallar den "Anchor chain". Tidigare stod det 18kN (vilket kändes rätt ok också...)

 

[Mezzner]

Jag sätter ofta fast mig i två punkter i min PAS, när jag säkrar upp en tvåa. Om vi därefter toppar ut eller tvåan tar över på den kommande repan är det ju inget hinder.

 

[lyckegard]

Lyckegaard:

(Och har jag fel, och någon ändå kan visa hur man gör är jag tacksam att få veta det!)

2.
På de PAS som säljs nu står det 22 kN och de kallar den "Anchor chain". Tidigare stod det 18kN (vilket kändes rätt ok också...)

Förklaring kommer....

Angående 18 kN så är det fortfarande mer än en 22kN med knut på...

 

[lillajag]

...
Nackdelar:

• Förutsätter i princip bultade ankare
• Ingen jämviktning

Min standardankare liknar den i första inlägget, men med lite modifieringar som visas i skissen nedan för att undvika nackdelarna som listades i första inlägget.

Från 8-knopen i selen går repet först till Punkt1. Lite slappt slack och knyt sedan in i Punkt2. Därifran drar jag tillbaka repet från Punkt2 till ett halvslag i en låskarbin i selen. De två "bärande" benen kan nu jämviktas enl önskemål oavsett var Punkt1 och Punkt2 sitter i förhållande till varandra.

Om man kör med Reverso (eller liknande), så kopplas denna in i den slacka delen av repet mellan Punkt1 och Punkt2 där belastningen återigen kan jämviktas mellan de två punkterna. Om man väljer att inte ha Reverso, så kan en karbin inknytas på samma ställe och fungera som en "topprepspunkt" för andreman. I vissa fall kan det vara fördelaktigt att säkra "direkt från selen" och då kopplar jag in en ATC (eller annat don) i en karbin som sitter i både 8-knopen och den knut som jag kopplade till mig själv med en låskarbin. Lasten av en hängande andreman kan då gå direkt in i ankaret utan att belasta min sele.

I sällsynta fall kan man köra med tre punkter. Då tar man det "hängande" repet (från låskarbinen i selen) och drar den enkelt till Punkt3. Om man absolut vill att Punkt3 ska vara med i "Reverso karbinen", så drar man den lösa änden av repet från Punkt3 till "Reverso karbinen". De gånger jag kör med fler än två säkringar, så föredrar jag dock att bygga två "småankare" (oftast två kilar var sig internt jämviktade) så jag får en Punkt1 och en Punkt2 och därefter repar jag in mig.

Punkt1 och Punkt2 kan vara bultar, träd, stenar, två jämviktade kilar eller en stadig kaffetermos.