Nånsom har nåt tips hur man blir av med ekerbrott. Det har blivit ett ständigt problem för mig. Allt är frid och fröjd tills hjulen har gått ca 400 mil, då börjar ekrarna smälla av... Det räcker med att en eker går av så har jag problem, går sen eker nr2 av så är det ett en stor prövning att ta sig hem. Jag har även haft problem med mavics touring fälgar, den sista sprack runt ett ekerhål efter ca 500mil. Något som jag har hört kan hända efter 3000-4000mil, jag är ganska tung ca 105 kg, men tycker att det borde hålla ändå. Min cykelhandlare pratar om att sätta i mopedekrar,.suck... Tacksam för seriösa tips, annars är det kanske bäst att äntra TV-soffan, den verkar åtminstone hålla ihop.......
Ekerbrott
- Trådstartare Micke-Gurra
- Start datum
Följdfrågor
Hej!
För att kunna ha några förslag saknar jag en hel del uppgifter:
Vad är det för hjul vi pratar om? Storlek? Typ och antal ekrar? Navmodell och fabrikat? Fram eller bak?
Har du tung last på ev. pakethållare? Vem har byggt hjulen?
mvh
Bengt
Hej!
För att kunna ha några förslag saknar jag en hel del uppgifter:
Vad är det för hjul vi pratar om? Storlek? Typ och antal ekrar? Navmodell och fabrikat? Fram eller bak?
Har du tung last på ev. pakethållare? Vem har byggt hjulen?
mvh
Bengt
Bra hjul
Ekerbrott beror på utmattade ekrar och sprickor i fälgen beor på utmattade ekerhål i fälgarna. I båda fallen beror utmattningen på alla de spänningsändringar som sker när hjulet roterar under belastning d.v.s. när du cyklar.
Hjulets styrka och hållbarhet är starkt kopplad till ekerspänningen. Hjulet tar nämligen upp belastning genom att ekerspänningen minskar kraftigt i de f.n. nedersta ca 4 ekrar (= fälgens kraftpåverkade zon) och ökar något i övriga 28-32 ekrar. Den sammanlagde ekerspänningen i hjulet är allid konstant. Ju tunnare ekrar, dessto mindre blir spänningsvariationerna i ekrarna och ekerhålen. Följdaktligen håller både fälg och ekrar betydligt bättre. Jobst Brandt, en känd hjulprofet i USA, har använt samma 1,8/1,6/1,8 mm stålekrar i 20 år och avverkat ca 30000 mil samt 4 fälgar (p.g.a. nerbromsning).
Så länge ekrarna är under belastning, är det ingen större fara på fälgen. Det är först när ekerspänningen försvinner som fälgen kan skadas. En lämplig ekerspänning i de flesta hjul ligger på ca 1000 N på varje eker, (undantag vänster bak p.g.a. s.k. off set, något som kraftigt försvagar bakhjulet).
Ekerspänning mäts f.ö. med en ekertensiometer, men kan också mätas genom att spela harpa på varje eker och bestämma frekvensen på den ton som ekern avger. Själv använder jag spela harpa metoden för att testa den relativa ekerspänningen i hjulet. Ekerspänningen ska vara samma på alla ekrar (samma ekerspänning på alla ekrar på samma sida i bakhjulet p.g.a. off set). Den absoluta ekerspänningen i hjulet mäter jag med en ekertensiometer.
Ekrarna ska givetvis vara i sin förvridningfria position, annars blir hjulet snabbt skevt. Dessutom förkortas livslängden på ekrarna radikalt.
Om hjulet knäpper så fort det belastas efter en riktning, är har du/reparatören misslyckats med att finna ekrarnas förvridningsfria position (reklamation). Välsmort mellan eker och nippel samt mellan nippel och fälghål gör det enklare att finna ekers förvridningsfria position.
Ekrarna ska också stressbefrias på korrekt sätt för att ekrarna ska hålla i evigheter. Ta tag i två parallella ekrar mitt emot varandra på hjulet och förök klämma ihop dem för kung och fosterland. Enligt Jobst Brandt, skulle hans tunna ekrar, som nu hållt i drygt 20 år, gå sönder efter 10-20 mil utan stressbefrielse på korrekt sätt.
Om det knäpper i ekrarna när man gör stressbefrielse på korrekt sätt, så har man misslyckas med att finna ekrarnas förvridningsfria position.
Vad fälgen beträffar, så ska den vara dubbelbottnad med DUBBLA ekerhylsor, både "eylets" och "sockets". Då ger båda bottnarna stöd till ekrarna, vilket minskar spänningsvariationerna i de enskilda ekerhålen och hjulet håller bättre.
Tyngre fälgar förderar ekerspänningen jämnare i fälgens kraftpåverkade zon än vad tunnare fälgar för, något som givetvis ökar livslängden på både ekrar och fälgar. Det är extra viktigt med en stark fälg på bak hjulet p.g.a. off set).
Som du förstår kan du säga åt din reparatör att han kan ta förslaget om mopedekrar och stoppar upp någonstans. Ty han tillhör uppenbarligen det dessvärre mycket stora cykelreparatörssläktet som inte har en blekaste aning om hur ett ekrat cykelhjul fungerar.
Jag föreslår att du lär dig bygga och sköta om dina hjul själv, så slipper du ha några större hjulproblem i fortsättningen.
Mer hjulinfo hittar du på min hjulsida http://www.frilufts.se/uppsala/tips/mtb/hjul.html som f.ö. är månadens cykellänk sen evigheter här på Utsidan, http://www.frilufts.se/uppsala/tips/mtb/rikta.html samt Sheldon Browns engelskspråkiga sida om hjulbygge http://www.sheldonbrown.com/wheelbuild.html samt om spela harpa metoden att bestämma ekerspänningen http://www.bikexprt.com/bicycle/pitcheqn.htm
Ett välbyggt hjul ska ekrarna hålla i evigheter och hjulet ska knappast behöva riktas.
/Niklas
Ekerbrott beror på utmattade ekrar och sprickor i fälgen beor på utmattade ekerhål i fälgarna. I båda fallen beror utmattningen på alla de spänningsändringar som sker när hjulet roterar under belastning d.v.s. när du cyklar.
Hjulets styrka och hållbarhet är starkt kopplad till ekerspänningen. Hjulet tar nämligen upp belastning genom att ekerspänningen minskar kraftigt i de f.n. nedersta ca 4 ekrar (= fälgens kraftpåverkade zon) och ökar något i övriga 28-32 ekrar. Den sammanlagde ekerspänningen i hjulet är allid konstant. Ju tunnare ekrar, dessto mindre blir spänningsvariationerna i ekrarna och ekerhålen. Följdaktligen håller både fälg och ekrar betydligt bättre. Jobst Brandt, en känd hjulprofet i USA, har använt samma 1,8/1,6/1,8 mm stålekrar i 20 år och avverkat ca 30000 mil samt 4 fälgar (p.g.a. nerbromsning).
Så länge ekrarna är under belastning, är det ingen större fara på fälgen. Det är först när ekerspänningen försvinner som fälgen kan skadas. En lämplig ekerspänning i de flesta hjul ligger på ca 1000 N på varje eker, (undantag vänster bak p.g.a. s.k. off set, något som kraftigt försvagar bakhjulet).
Ekerspänning mäts f.ö. med en ekertensiometer, men kan också mätas genom att spela harpa på varje eker och bestämma frekvensen på den ton som ekern avger. Själv använder jag spela harpa metoden för att testa den relativa ekerspänningen i hjulet. Ekerspänningen ska vara samma på alla ekrar (samma ekerspänning på alla ekrar på samma sida i bakhjulet p.g.a. off set). Den absoluta ekerspänningen i hjulet mäter jag med en ekertensiometer.
Ekrarna ska givetvis vara i sin förvridningfria position, annars blir hjulet snabbt skevt. Dessutom förkortas livslängden på ekrarna radikalt.
Om hjulet knäpper så fort det belastas efter en riktning, är har du/reparatören misslyckats med att finna ekrarnas förvridningsfria position (reklamation). Välsmort mellan eker och nippel samt mellan nippel och fälghål gör det enklare att finna ekers förvridningsfria position.
Ekrarna ska också stressbefrias på korrekt sätt för att ekrarna ska hålla i evigheter. Ta tag i två parallella ekrar mitt emot varandra på hjulet och förök klämma ihop dem för kung och fosterland. Enligt Jobst Brandt, skulle hans tunna ekrar, som nu hållt i drygt 20 år, gå sönder efter 10-20 mil utan stressbefrielse på korrekt sätt.
Om det knäpper i ekrarna när man gör stressbefrielse på korrekt sätt, så har man misslyckas med att finna ekrarnas förvridningsfria position.
Vad fälgen beträffar, så ska den vara dubbelbottnad med DUBBLA ekerhylsor, både "eylets" och "sockets". Då ger båda bottnarna stöd till ekrarna, vilket minskar spänningsvariationerna i de enskilda ekerhålen och hjulet håller bättre.
Tyngre fälgar förderar ekerspänningen jämnare i fälgens kraftpåverkade zon än vad tunnare fälgar för, något som givetvis ökar livslängden på både ekrar och fälgar. Det är extra viktigt med en stark fälg på bak hjulet p.g.a. off set).
Som du förstår kan du säga åt din reparatör att han kan ta förslaget om mopedekrar och stoppar upp någonstans. Ty han tillhör uppenbarligen det dessvärre mycket stora cykelreparatörssläktet som inte har en blekaste aning om hur ett ekrat cykelhjul fungerar.
Jag föreslår att du lär dig bygga och sköta om dina hjul själv, så slipper du ha några större hjulproblem i fortsättningen.
Mer hjulinfo hittar du på min hjulsida http://www.frilufts.se/uppsala/tips/mtb/hjul.html som f.ö. är månadens cykellänk sen evigheter här på Utsidan, http://www.frilufts.se/uppsala/tips/mtb/rikta.html samt Sheldon Browns engelskspråkiga sida om hjulbygge http://www.sheldonbrown.com/wheelbuild.html samt om spela harpa metoden att bestämma ekerspänningen http://www.bikexprt.com/bicycle/pitcheqn.htm
Ett välbyggt hjul ska ekrarna hålla i evigheter och hjulet ska knappast behöva riktas.
/Niklas
Tack Niklas!
För en mycket bra hjullektion.
Go tur
Johan K
För en mycket bra hjullektion.
Go tur
Johan K
Mera on ekerbrott
Jag har en hybrid cykel som jag köpte för ett par år sedan, den var utrustad med 28-tums hjul 36 ekrat, dubbelbottnade alex fälgar, nav och eker kommer jag inte ihåg fabrikat. Efter ca 200 mil började ekrar gå av i bakhjulet lite då och då, alltid på drevsidan. Efter ett antal ekerbyten tröttnade jag och beslöt att köpa nytt hjul. Valet blev ett lågprishjul dock med dubbelfälg som handlaren trodde skulle ge mig åtminstone ca 400 problemfria mil. Innan jag hade hunnit upp i 200-mil började ekrarna gå av även i detta hjul. När det var som värst gick en eker av varje gång jag cyklade (5-6mil). Jag fick lämna tillbaks hjulet och la till pengar för att få ett hjul byggt. Det blev ett med mavic T519 fälg, ekrar och nav vet jag ej vilken sort. Jag cyklade bara lite grand med detta hjul eftersom jag i våras köpte en cykel till. Valet blev en Crescent-Abisko med 28-tums hjul XT-nav Dubbelreducerade dt-ekrar och mavic:s T221 fälg. Jag trodde att jag nu hade köpt mig fri från hjulproblem, men efter ca 200-mil när jag befann mig i hallstahammar med packning(ca25kg) så går en eker av bak. Jag tror knappt att det är sant och börjar nästan grina, efer att ha monterat en nödeker kommer jag hem utan problem. Efter byte till riktig eker går hjulet fint tills 500-mil då har fälgen spruckit helt ikring en eyelets vid ett ekerfäste, och fälgen är kass. Ja har nu nytt hjul igen på abiskon men ej cyklat något på den eftersom jag tänker använda den som sommar-cykel. Min hybrid med den kraftiga T519 fälgen, som jag cyklar med på vintern har nu börjat äta ekrar. Sist jag använde den gick 3 ekrar av bak, 2 på drevsidan. Jag har i princip alltid minst en packväska bak när jag cyklar. Det borde ju funka även om en kompis till mig tycker att den ibland "ser ut som en gravid ko". Han har även en teori om att mina ekrar kanske går av pga dålig teknik, att jag står upp i backar och vaggar eller knycker på nått mystiskt sätt och på så vis sidobelastar bakhjulen. Jag vet inte. Men efer att ha läst Niklas fantastiska artiklar om hjul (Tack Niklas) så har jag förstått att den inte ska låta som nån sitter och spelar harpa på bakhjulen efter varje rep. eller riktning. Det kanske är en stor orsak till problemen. Så jag har bestämt mig efter att läst Niklas artiklar att börja "pillra" med mina hjul själv, så får vi se hur det går.... Michael
Jag har en hybrid cykel som jag köpte för ett par år sedan, den var utrustad med 28-tums hjul 36 ekrat, dubbelbottnade alex fälgar, nav och eker kommer jag inte ihåg fabrikat. Efter ca 200 mil började ekrar gå av i bakhjulet lite då och då, alltid på drevsidan. Efter ett antal ekerbyten tröttnade jag och beslöt att köpa nytt hjul. Valet blev ett lågprishjul dock med dubbelfälg som handlaren trodde skulle ge mig åtminstone ca 400 problemfria mil. Innan jag hade hunnit upp i 200-mil började ekrarna gå av även i detta hjul. När det var som värst gick en eker av varje gång jag cyklade (5-6mil). Jag fick lämna tillbaks hjulet och la till pengar för att få ett hjul byggt. Det blev ett med mavic T519 fälg, ekrar och nav vet jag ej vilken sort. Jag cyklade bara lite grand med detta hjul eftersom jag i våras köpte en cykel till. Valet blev en Crescent-Abisko med 28-tums hjul XT-nav Dubbelreducerade dt-ekrar och mavic:s T221 fälg. Jag trodde att jag nu hade köpt mig fri från hjulproblem, men efter ca 200-mil när jag befann mig i hallstahammar med packning(ca25kg) så går en eker av bak. Jag tror knappt att det är sant och börjar nästan grina, efer att ha monterat en nödeker kommer jag hem utan problem. Efter byte till riktig eker går hjulet fint tills 500-mil då har fälgen spruckit helt ikring en eyelets vid ett ekerfäste, och fälgen är kass. Ja har nu nytt hjul igen på abiskon men ej cyklat något på den eftersom jag tänker använda den som sommar-cykel. Min hybrid med den kraftiga T519 fälgen, som jag cyklar med på vintern har nu börjat äta ekrar. Sist jag använde den gick 3 ekrar av bak, 2 på drevsidan. Jag har i princip alltid minst en packväska bak när jag cyklar. Det borde ju funka även om en kompis till mig tycker att den ibland "ser ut som en gravid ko". Han har även en teori om att mina ekrar kanske går av pga dålig teknik, att jag står upp i backar och vaggar eller knycker på nått mystiskt sätt och på så vis sidobelastar bakhjulen. Jag vet inte. Men efer att ha läst Niklas fantastiska artiklar om hjul (Tack Niklas) så har jag förstått att den inte ska låta som nån sitter och spelar harpa på bakhjulen efter varje rep. eller riktning. Det kanske är en stor orsak till problemen. Så jag har bestämt mig efter att läst Niklas artiklar att börja "pillra" med mina hjul själv, så får vi se hur det går.... Michael
Bygga själv roligt och inte svårt.
Jag har utnyttjat Niklas sidor samt också den bok som jag beskrivit i http://www.utsidan.se/vb_forum/showthread.php?threadid=8428
för att bygga ett bakhjul sedan jag haft trassel med ekerbrott på ett bakhjul på en touringcykel Thorn från St Johns. http://www.sjscycles.com
Zinns bok har de mest informativa skisser jag sett hur man trär i ekrarna i navet vid hjulbyggnad.
Man skall nog inte tro hälften av allt självberöm cykelfabrikanter och cykelaffärer har om sina egenbyggda hjul.
Bygger du själv med reducerade ekrar och lägger ned lite omsorg så får du ett överlägset resultat. Du behöver inte något riktställ det går bra att bygga direkt i bak eller framgaffel. Ett mekställ där du klämmer fast cykelramen är en god investering.
För mig krävdes det litet betänketid innnan jag vågade mig på hjulbyggnaden men det var kul och gick mycket lättare än vad jag trodde innan.
Ytterligare en sida med hjul och ekerinformation är DTs hemsida http://www.dtswiss.com/
Lycka till Thure
Jag har utnyttjat Niklas sidor samt också den bok som jag beskrivit i http://www.utsidan.se/vb_forum/showthread.php?threadid=8428
för att bygga ett bakhjul sedan jag haft trassel med ekerbrott på ett bakhjul på en touringcykel Thorn från St Johns. http://www.sjscycles.com
Zinns bok har de mest informativa skisser jag sett hur man trär i ekrarna i navet vid hjulbyggnad.
Man skall nog inte tro hälften av allt självberöm cykelfabrikanter och cykelaffärer har om sina egenbyggda hjul.
Bygger du själv med reducerade ekrar och lägger ned lite omsorg så får du ett överlägset resultat. Du behöver inte något riktställ det går bra att bygga direkt i bak eller framgaffel. Ett mekställ där du klämmer fast cykelramen är en god investering.
För mig krävdes det litet betänketid innnan jag vågade mig på hjulbyggnaden men det var kul och gick mycket lättare än vad jag trodde innan.
Ytterligare en sida med hjul och ekerinformation är DTs hemsida http://www.dtswiss.com/
Lycka till Thure
Tack
Tack Thure, för tips och länkar. Michael.
Tack Thure, för tips och länkar. Michael.
Re: Underskatta inte proffsen
Kul att det gått bra för dig med hjulbygget Thure, men jag tycker nog att du förenklar litegrann när du säger att det inte är svårt att bygga hjul. Visst kan vem som helst trä i 32 ekrar i ett nav och dra åt nipplarna, men att få ett välbalanserat hjul med jämn och hög ekerspänning kräver en hel del rutin. Jag har själv byggt ett antal hjul, och visst funkar de. Men när jag fick tillfälle att pröva en ekertensiometer upptäckte jag hur ojämn spänningen i hjulen var, trots aukustisk ("harpametoden") inspektion, och jag tror inte att det beror på att jag har tummen mitt i handen
Tricket ligger ju i att få så hög ekerspänning som möjligt utan att hjulet kollapsar samt att denna spänning är jämn, och det är inte så lätt. De hjul jag har fått byggda av proffs har samtliga varit av mycket hög standard, som nog är svår att överträffa. Det handlar nog mer om vart man får sina hjul byggda.
Så visst instämmer jag i att det är kul och bra att bygga själv, men man ska nog vara inställd på att lägga ner en hel del tid för att få sina hjul bra.
Lycka till med bygge och cykling framgent!
thureb; sa:
Kul att det gått bra för dig med hjulbygget Thure, men jag tycker nog att du förenklar litegrann när du säger att det inte är svårt att bygga hjul. Visst kan vem som helst trä i 32 ekrar i ett nav och dra åt nipplarna, men att få ett välbalanserat hjul med jämn och hög ekerspänning kräver en hel del rutin. Jag har själv byggt ett antal hjul, och visst funkar de. Men när jag fick tillfälle att pröva en ekertensiometer upptäckte jag hur ojämn spänningen i hjulen var, trots aukustisk ("harpametoden") inspektion, och jag tror inte att det beror på att jag har tummen mitt i handen
Tricket ligger ju i att få så hög ekerspänning som möjligt utan att hjulet kollapsar samt att denna spänning är jämn, och det är inte så lätt. De hjul jag har fått byggda av proffs har samtliga varit av mycket hög standard, som nog är svår att överträffa. Det handlar nog mer om vart man får sina hjul byggda.
Så visst instämmer jag i att det är kul och bra att bygga själv, men man ska nog vara inställd på att lägga ner en hel del tid för att få sina hjul bra.
Lycka till med bygge och cykling framgent!
Re: Re: Underskatta inte proffsen
Så svårt är det inte att bygga sina hjul och få dem bra som Lars Frick försöker påskina, men man får räkna med att det tar rejält med tid. "I don't recomend to do it on one sitting in the beginning" som Sheldon Brown så träffande beskriver det.
Själv så räknar jag med ca 4-5 timmar per hjul, inklussive nermontering av det gamla hjulet (jag återanvänder alltid naven). När jag höll på att bygga hjul som värst (åt mig själv), var jag nog nere i 3 timmar/hjul. Men Sheldon Brown säger också att "a well experienced wheelbuilder could build a good wheel well with in an hour".
Jag skulle aldrig bygga ett hjul utan en ekertensiometer, just för att det är svårt att veta när ekrarna är lagom hårt spända. När jag senast byggde ett hjul åt mig själv och misstänkte att ekrarna började bli lagom hårt spända, visade det sig att ekrarna bara var spända till ca 500 N, d.v.s. halva spänningen! Deta om något illustrerar väl varför jag trycker så hårt på just användningen av en ekertensiometer.
Ture björk Skrev "Du behöver inte något riktställ det går bra att bygga direkt i bak eller framgaffel. Ett mekställ där du klämmer fast cykelramen är en god investering".
Vad beträffar att låta hjulet sitta kvar i fälgen, så anser jag att det är en nödvariant. Visst går det, men det finns en orsak varför så många cykelhandlare kör med ett riktställ typ Park Tools Profesional Truingstand. Ok, den kostar en del (ca 3000-4000 kr) men jag anser den vara nästan lika värdefullt hjälpmedel vid hjularbeten som en ekertensiometer. Annars instämmer jag i att ett bra mekställ är an bra investering.
Ture björk skrev "Man skall nog inte tro hälften av allt självberöm cykelfabrikanter och cykelaffärer har om sina egenbyggda hjul"
Varför ska man tro dem över huvud taget?
/Niklas
freek; sa:
Så svårt är det inte att bygga sina hjul och få dem bra som Lars Frick försöker påskina, men man får räkna med att det tar rejält med tid. "I don't recomend to do it on one sitting in the beginning" som Sheldon Brown så träffande beskriver det.
Själv så räknar jag med ca 4-5 timmar per hjul, inklussive nermontering av det gamla hjulet (jag återanvänder alltid naven). När jag höll på att bygga hjul som värst (åt mig själv), var jag nog nere i 3 timmar/hjul. Men Sheldon Brown säger också att "a well experienced wheelbuilder could build a good wheel well with in an hour".
Jag skulle aldrig bygga ett hjul utan en ekertensiometer, just för att det är svårt att veta när ekrarna är lagom hårt spända. När jag senast byggde ett hjul åt mig själv och misstänkte att ekrarna började bli lagom hårt spända, visade det sig att ekrarna bara var spända till ca 500 N, d.v.s. halva spänningen! Deta om något illustrerar väl varför jag trycker så hårt på just användningen av en ekertensiometer.
Ture björk Skrev "Du behöver inte något riktställ det går bra att bygga direkt i bak eller framgaffel. Ett mekställ där du klämmer fast cykelramen är en god investering".
Vad beträffar att låta hjulet sitta kvar i fälgen, så anser jag att det är en nödvariant. Visst går det, men det finns en orsak varför så många cykelhandlare kör med ett riktställ typ Park Tools Profesional Truingstand. Ok, den kostar en del (ca 3000-4000 kr) men jag anser den vara nästan lika värdefullt hjälpmedel vid hjularbeten som en ekertensiometer. Annars instämmer jag i att ett bra mekställ är an bra investering.
Ture björk skrev "Man skall nog inte tro hälften av allt självberöm cykelfabrikanter och cykelaffärer har om sina egenbyggda hjul"
Varför ska man tro dem över huvud taget?
/Niklas
Liknande trådar
| Trådstartare | Titel | Forum | Svar | Datum |
|---|---|---|---|---|
|
|
26-grams kransavdragare vid ekerbrott | Långcykling | 5 |
Liknande trådar
Vandrat på ett platåberg? Upptäck Billingens unika landskap!
Njutvandra året om i fantastisk natur med böljande sluttningar och dramatiska klippavsatser – bara ett stenkast från Skövdes centrum.
Få Utsidans nyhetsbrev
- Redaktionens lästips
- Populära trådar
- Aktuella pristävlingar
- Direkt i din inkorg