Tappad utrustning!

[Mezzner]

En enkel och säker mätare över hur stor belastning karbinen utsatts för är ju helt enkelt om den plasticerat. Belastningen är helt enkelt inte särskilt stor annars.

Beträffande öppen grind så är jag noga med att köpa 10kN-karbiner själv, eftersom jag är tung.
Men en skruvkarbins prestanda vid öppen grind är ju inte så intressanta. De grindarna är ju inte öppna under belastning. De brukar inte heller ha så imponerande prestanda med öppen grind.

Håller med om att man kan vara alldeles extra noga just med (den enda) bromskarbinen man använder. Jag har för all del mer än en, men skiljer ändå på bromskarbiner och övriga. I övrigt anser jag inte att microsprickor är ett relevant problem.

 

[GustavOh]

Jag tror att öppen grind i belastningstillfället är en stor orsak till karbinbrott, speciellt i samband med en "vek" karbin. Det är inte så svårt att komma upp i 7kN vid ett hårt fall.

Nu handlade det ju on en skruvis, så öppen grind är rätt irrelevant. Däremot är det ganska lätt att få säkringskarbinen på tvären. Jag har inte CE eller UIAA-kraven i huvudet, men tittar man på karbinerna är det värdet är ofta lägre än öppen-grind-styrkan.

Det har gjorts flera dragtester på tappade karbiner runt om i världen, både av "amatörer" och av "experter", och jag har inte sett någon som visar på att tappade karbiner som ser ok ut skulle vara svagare än icke tappade. Såvitt jag vet håller ingen på att sammanställa det som görs. Kanske nåt för UIAA, eller nån driven utrustningstillverkare.

Nä som sagt var. Med stor sannolikhet är tappad (modern) utrustning ok. Personligen skulle jag glatt fortsätta använda det mesta utom just skruvisar och broms hur långt de än fallit, om de verkade ok. Ett "litet" fall eller på mjukare underlag skulle inte skrämma mig heller. Men i det fall som beskrivs här skulle jag köpa nytt bara för att slippa fundera på saken.

Å andra sidan står fallerad utrustning för en så liten del av orsaken till klätterolyckor. Bättre att koncentrera energin på annat.

Sant. Å andra sidan får olyckor pga fallerad utrustning (oavsett om det är utrustningen i sig eller handhavandefel) ofta allvarlig utgång.
Göran Kropp, Todd Skinner, Dan Osman, John Harlin... Bara några välkända exempel på personer som dött när utrustning de trodde skulle hålla gick sönder.

 

[GustavOh]

En enkel och säker mätare över hur stor belastning karbinen utsatts för är ju helt enkelt om den plasticerat. Belastningen är helt enkelt inte särskilt stor annars.

Finns det något icke-förstörande sätt att se detta?

Den "promillerisken" som skulle få mig att kassera just bromskarbinen i det här fallet skulle t.ex vara en försvagning vid grindens infästning. Något som kanske inte skulle märkas vid normalt bruk, men som ytterligare försämrar hållbarheten "på tvären".

Just bromskarbinen utsätts ju också just för många cykliska belastningar på upp till dubbla kroppsvikten eller så.

 

[achtminus]

För all del, om du vill slänga skruvisen och det är en ny av lättviktsmodell: stoppa den i ett kuvert och skicka den till mig. Du får 10 kr + frakt. Vad är det exakt för repbroms? Är det en petzl reverso 3 eller BD ATC Guide så måste de absolut slängas, du får 20 kr + frakt av mig.

 

[Mezzner]

Finns det något icke-förstörande sätt att se detta?

Den "promillerisken" som skulle få mig att kassera just bromskarbinen i det här fallet skulle t.ex vara en försvagning vid grindens infästning. Något som kanske inte skulle märkas vid normalt bruk, men som ytterligare försämrar hållbarheten "på tvären".

Just bromskarbinen utsätts ju också just för många cykliska belastningar på upp till dubbla kroppsvikten eller så.

Om det plasticerat, så har det ju formändrats. Om man är oerhört petig så kan man ju tycka att det är svårt att se det, eftersom inte ens alla nya och likadan karbiner har EXAKT samma form från början.... Då kan man å andra sidan tycka att placticeringen är så liten att den saknar betydelse. Annars märker man ju helt enkelt att karbinen har fått en ny form, vilket avslöjas rätt snabbt i grindens funktion - för de flesta karbiner räcker en väldigt liten formändring nästan varsomhelst för att grinden ska funka dåligt. Visst, rent hypotetiskt kan man ju faktiskt tänka sig att grindens lagring skulle kunna få en smäll (på nåt jättekonstigt sätt?), och då formändras rätt mycket lokalt men ändå "mycket" och fortfarande ge en hyfsad grindfunktion. Då syns ju ändå detta, och jag begriper inte hur det skulle kunna uppstå men visst kan man ju tänka sig att karbinen landar på i stort sett vad som helst inklusive en hydraulpress...

Sen, återigen, så tycker jag väl att man kan skilja på sin(a) bromskarbin(er) från de övriga, eftersom det som regel är den enda delen i säkringskedjan som inte är det minsta redundant. Använder man skruvisar i ankare (hängare) så kan det ju också tänkas bli små grader som (utöver att de försvagar och spänningskoncentrerar(hjälp!)) också nöter onödigt på repet om de används vid en broms av hinktyp.

 

[avslut1102]

Den här frågan kommer upp då och då här på forumet. Och varje gång förundras jag över hur lite vissa litar på sin klätterutrustning. UIAA har höga krav och generellt är klätterutrustning "överdimensionerad".

Så pratar vi inte om extrem aidklättring eller alpina turer, där extrema fall och påfrestningar kan uppkomma, är det lugnt att fortsätta tappad utrustning. Men man ska naturligtvis undersöka och se att rörliga delar fungerar, formen inte ändrats etc.

Ingen tillverkare vad jag vet eller hört om rekommenderar att kassera all tappad utrustning. Undersökningar har gjorts på utrustning som tappats från El Capitan, hundratals meter, och inget fel hittades.

Sen har vi det här med mikrosprickor. Dessa kan inte uppstå i karbiner, eftersom tillverkningsprocessen inte innehåller någon upphettning av materialet.

 

[11ftpole]

Jävligt roligt att läsa en så här pass viktig tråd, med så många som är "säkra" på sin sak, och de säger emot varandra. Finns alltså bevisligen ett antal idioter i den här tråden.

8m, stenunderlag, om jag inte var säker på vem jag kunde lita på i frågan så skulle jag definitivt köpa nytt. Att man kan göra misstag är en sak, men det gör vi redan vårt bästa med att förhindra (kamratkoll, redundans osv)... och vi kan inte eliminera den mänskliga faktorn utan att ta bort hela utmaningen med klättring. Men om karbinen till repbromsen går sönder spelar det inte så stor roll om man har varit försiktig.. man faller antagligen ändå.

En karbin kostar 100-200:- .... hur ofta hade du tänkt tappa en sådan?... ne precis, blir nog inte så dyrt över tiden att ersätta den.

 

[Mezzner]

Jo, det är klart att man kan kassera sina karbiner för att de är så billiga - men det är ju inte de frågan gäller...

Dessutom; om man vill ha högsta möjliga säkerhetsnivå på sin utrustning så gäller ju två saker: att alltid ha rätt och tillräckligt med utrustning (dvs det är en säkerhetsfråga att ha råd att köpa mycket utrustning), samt att pensionera det som är sämst först.

Detta innebär t ex att det är en dålig och farlig prioritering att kassera prima karbiner istället för t ex slingor som kanske är sämre. Eller att ha för få små kamsäkringar. Eller för få stora. Eller...

För de flesta är inte alltså inte priset obetydligt när det kommer till kritan, och då är det dumt att prioritera i fel ordning.

 

[11ftpole]

Men din argumentation till vad jag skrev blir ju per automatik ogiltig.. då mitt inlägg går ut på att du tappar utrustning från hög höjd 1 gång på 1000. Påverkan på din klätterekonomi blir alltså marginell, försumbar, över tid.

Om vi bortser från toprepsklättringen så finns det iaf två gyllene regler...

1) Klättra inte över din förmåga
2) Klättra inte över vad din plånbok kan klara.

 

[Mezzner]

Ja visst, men om argumentet är att man kan kasta karbinen för att den är billig, inte för att den är dålig, då gäller väl att man regelbundet kastar allt som kostar under 200:-? Hur ofta bör man göra detta?

 

[lobo2me]

nåja, det är ju faktiskt inte på grund av att den är billig man kastar den, utan för att den har varit med om en incident.

 

[Mezzner]

Alla mina klättergrejer har varit med om olika saker.

Så... Man kastar den antagligen av nåt annat skäl. Som t ex att den är skadad eller kan vara skadad.
Alltså är frågan om den är eller kan vara skadad.
Inte om den är billig. Inte om livet är värt mer än hundra kronor.