(...)Tänker inte ha nån plast i överhuvudtaget precis som flera har nämnt. (...)
Hmmm, det här är lite knepigt. Det
kan gå bra med en helt diffusionsöppen konstruktion, men det beror på husets befintliga och nya skiktuppbyggnad.
Nu antar jag bara, att den befintliga fasaden och de 5 cm isolering består av något organiskt material (ser träpanel och tretex-skivor framför mig, rätta mig om jag har fel). De klarar sig säkert fint nu, men du förändrar förutsättningarna när du lägger på mer isolering på insidan och den befintliga konstruktionen hamnar på den kalla sidan. Utan ångspärr/ångbroms längst in är risken att den varma fuktrika rumsluften diffunderar ut i konstruktionen, med daggpunkt någonstans därinne längs den fallande temperaturgradienten - om man har otur i den gamla 5 cm-isoleringen, som blir den perfekta "odlingen" för oönskade livsformer. Består den av något organiskt och ligger tätt mot ytterpanelen, behöver du troligen ta bort den helt till att börja med.
Man måste inte lösa problemet med "plastfolie"; ser man till att hålla fritt för en luftspalt mellan fasadpanelen ("regnkappan") och isoleringsmaterialet, så att ev. ansamlad fukt kan torka ut mellan varven, så bör det funka med en "diffusionsbroms" av typ "Airstop" i kombination med något fuktbuffrande isolermaterial, som cementbunden träull eller (hydrofoberad) cellulosa-lösull, beroende på konstruktion och önskad isolertjocklek.
Ju tunnare isolering, desto mindre riskabelt - värmeläckaget förskjuter daggpunkten utåt och skyddar de inbyggda materialen. Lägg hellre upp mer på taket, som ändå står för den största värmeförlusten.
Kommer göra om och höja taket, tanken är att ha öppet upp till nock
.I princip samma resonemang som för väggarna, men ännu viktigare att göra rätt, eftersom varm/fuktig rumsluft mest kommer att stiga uppåt. Hade du velat behålla "vinden", så hade jag tyckt att du kunde sätta upp ångbroms, fylla på tjockt med en fuktbuffrande isolering och låta resten av vindsrummet fungera som ventilation. Nu vill du bygga ett parallelltak, och då blir det ännu känsligare att ångspärra noga inifrån och hålla undan en välfungerande luftspalt under ytterskalet (med inlopp under takfot och helst utlopp i nocken). Tejpa alla skarvar i ångspärren/ångbromsen och perforera inte med någon eldragning e.d. Vill du använda vanlig mineralull (som inte buffrar fukt), så är det nog säkrast med vanlig heltät plastfolie som ångspärr.
Principen är alltså ångspärr/ångbroms längst möjligt inåt och chans till uttorkning (luftspalt) längst möjligt utåt (bakom den rena "regnkappan"). Ångbroms kombineras med fördel med fuktbuffrande isolering.
***
Du kommer ju att behöva göra något åt golvet också, och visst är det bra med plintar = "luftspalt". När du isolerar golvet blir det dock både trängre och kallare på undersidan, med liknande risker för din trossbotten som ovan. Jag skulle lägga ut fuktspärr (plast) för att stoppa markfukten, och kanske runt 50 mm fuktsäker markisolering, typ lecakulor eller skumglasgrus. Byter du ändå trossbotten, så kan du med fördel använda bjälklagselement av cementbunden träull i stället för vanliga brädor. Lägg sen vindskyddspapp under den tillkommande isoleringen - förslagsvis cellulosaull. Här vinner man på att lägga så tjockt skikt som det nu går av rent geometriska skäl.
Allt ovan med en STOR reservation för att jag fortfarande inte vet hur ditt hus egentligen är byggt. Massiva timrade väggar hade jag kanke tvärtom bara vindtätat med ånggenomsläppligt material bakom, lagt på 50 mm träull inifrån, putsat med mjuk kalkputs och målat med diffusionsöppen silikat- eller kalkfärg.
