Kedjor: Shimano HG-73 vs. HG-93
- Trådstartare MTBaren
- Start datum
HG Kedjor
Shimanos kedjor handlar om kvalité efter pris.
HG70 kostar inte så mycket och därav sämre kvalité än HG90, HG92 eller Durace(Racer-kedjan). Jag tävlar ibland och åker alltid på Durace eller HG 92, den kostar lite mer men den håller tre ggr längre än HG70. Anledningen är att HG90, HG92 eller Durace har starkare material i länkar och tappar. Den har även en bättre lagring i varje rulle som man normalt inte ser, annat än om man plockar isär länkarna och jämför.
Tänk på att alltid byta hela drivpaket när du byter kedja. Byter du bara kedjan liter du ut den snart om du inte byter hela driv-pkt. Du bör alltid byta bak kasset och mellan drevet fram, det är det drev som slits mest.Är cykeln äldre än två tre år, är det säkrast att byta alla drev fram.
mvh
Thomas
Shimanos kedjor handlar om kvalité efter pris.
HG70 kostar inte så mycket och därav sämre kvalité än HG90, HG92 eller Durace(Racer-kedjan). Jag tävlar ibland och åker alltid på Durace eller HG 92, den kostar lite mer men den håller tre ggr längre än HG70. Anledningen är att HG90, HG92 eller Durace har starkare material i länkar och tappar. Den har även en bättre lagring i varje rulle som man normalt inte ser, annat än om man plockar isär länkarna och jämför.
Tänk på att alltid byta hela drivpaket när du byter kedja. Byter du bara kedjan liter du ut den snart om du inte byter hela driv-pkt. Du bör alltid byta bak kasset och mellan drevet fram, det är det drev som slits mest.Är cykeln äldre än två tre år, är det säkrast att byta alla drev fram.
mvh
Thomas
Byt tidigt så klarar sig kasseten längre
Instämmer helt i lovorden för Durace-kedjan, använder dem själv. Har också använt HG 92. För långturåkning har jag hittills haft Sachs/Powerchain, eftersom de inte kräver speciella kedjenitar och kan tas isär utan att brytas. Men tror att jag kommer att köra på en Durace nästa resa eftersom Sachs/Powerchain kedjan jag hade sist faktiskt växlade sämre.
Däremot instämmer jag inte i att man nödvändigtvis ska byta kassett varje gång man byter kedja. Det gäller att hellre byta kedja tidigt. Byter man vid högst 250 mil brukar det inte vara några problem, helst ska man byta vid ca 200 mil. Väglag är naturligtvis en faktor också. Kör man mycket i smuts, lera och väta slits kedjan snabbare, o vice versa.
Det är inte alla som har klart för sig att kedjor är slitdelar och bryr sig inte om att byta förrän det uppstår akuta malfunktioner, typisk att kedjan hoppar mellan växlarna bak, då brukar det krävas att man byter såväl kasset som kedjeringar. Byter man däremot någorlunda tidigt kan man klara både två och tre kedjor på en kasset.
Per
http://user.tninet.se/~ipg289h/fu99/MTB.html
WMTB; sa:
Instämmer helt i lovorden för Durace-kedjan, använder dem själv. Har också använt HG 92. För långturåkning har jag hittills haft Sachs/Powerchain, eftersom de inte kräver speciella kedjenitar och kan tas isär utan att brytas. Men tror att jag kommer att köra på en Durace nästa resa eftersom Sachs/Powerchain kedjan jag hade sist faktiskt växlade sämre.
Däremot instämmer jag inte i att man nödvändigtvis ska byta kassett varje gång man byter kedja. Det gäller att hellre byta kedja tidigt. Byter man vid högst 250 mil brukar det inte vara några problem, helst ska man byta vid ca 200 mil. Väglag är naturligtvis en faktor också. Kör man mycket i smuts, lera och väta slits kedjan snabbare, o vice versa.
Det är inte alla som har klart för sig att kedjor är slitdelar och bryr sig inte om att byta förrän det uppstår akuta malfunktioner, typisk att kedjan hoppar mellan växlarna bak, då brukar det krävas att man byter såväl kasset som kedjeringar. Byter man däremot någorlunda tidigt kan man klara både två och tre kedjor på en kasset.
Per
http://user.tninet.se/~ipg289h/fu99/MTB.html
Endst utseendeskillnad!
Den tyska tidningen Tour testade i nummer 8/2001 ett flertal olika kedor, bland dem var tre olika Shimano-modeller:
HG-72 Vikt: 289g Brottstyrka: 10050N Slitstyrka: 34-42 test-timmar
HG-92 Vikt: 289g Brottstyrka: 10050N Slitstyrka: 32-42
CN 7700 296g Brottstyrka: 10050N Slitstyrka: 37-44
(DuraAce-kedjan)
Ingen större skillnad alltså, jämför med testresultaten för SRAM-kedjorna:
PC59 Vikt: 299g Brottstyrka: 9750N Slitstyrka: 20-31
PC69 Vikt: 299g Brottstyrka: 9750N Slitstyrka: 20-25
PC89R Vikt: 294g Brottstyrka: 9750N Slitstyrka: 16-20
Det som skiljer mellan Shimanos kedjor är finishen, HG-92 är halvförnicklad och DA-kedjan är helförnicklad.
Om utseendeskillnaden är värt skillnaden i pris kan bara den enskilde köparen bestämma, enligt http://www.cyclecomponents.com så kostar en HG-73 kedja 196:- och en CN-7701 265:-. Är en blank kedja värd 69:- mer?
Påståendet ovan att den dyraste HG-kedjan håller tre ggr så länge verkar inte så troligt, åtmonstone inte om man kan lita på testet i Tour.
Det bästa är väl om WMTB berättar hur jan gjorde testet för att komma fram till att skillnaden i livslängd är tre ggr.
Hade du halva kedjan HG-70 och halva kedjan HG-7700?
Hur kan du annars vara säker på de olika kedjorna användes under samma förhållanden?
SRAM-kedjorna är det många som använder, även om resten av 'drivlinan' är Shimano.
Min erfarenhet av dem är samma som ipg289hs, Shimanos kedjor växlar bättre. Men om man inte vill använda Shimanos speciella kedjenit till HG-kedjorna så går det utmärkt med SRAMs kedjelås, de finns att köpa lösa hos välsorterade cykelhandlare. Kom bara ihåg att kedjelåset också måste bytas när kedan byts, de slits ju samtidigt!
ipg289h har också rätt i att man inte behöver byta kassett när man byter kedja. Men det bästa sättet att bestämma när det är dags att byta kedja är att mäta slitaget, inte att byta efter ett visst antal mil.
Hur gör man det då? Det finns dyra kedjemätare men de är onödiga.Det går minst lika bra med en vanlig tumstock.
Hur då? Det har jag beskrivit här:
http://www.fredrikshofcykel.nu/docs/teknik/prylar/kedjebyt/kedjebyt.htm
Om man byter kedja när 12" är 12" + 1/16" så kan man använda upp till tre kedjor på en kassett.
Mitt råd är alltså:
Köp den billigaste HG-kedjan och mät slitaget(byt oftare än nu?), så behöver du inte byta kassetten så ofta.
/Håkan
MTB Hst; sa:
Den tyska tidningen Tour testade i nummer 8/2001 ett flertal olika kedor, bland dem var tre olika Shimano-modeller:
HG-72 Vikt: 289g Brottstyrka: 10050N Slitstyrka: 34-42 test-timmar
HG-92 Vikt: 289g Brottstyrka: 10050N Slitstyrka: 32-42
CN 7700 296g Brottstyrka: 10050N Slitstyrka: 37-44
(DuraAce-kedjan)
Ingen större skillnad alltså, jämför med testresultaten för SRAM-kedjorna:
PC59 Vikt: 299g Brottstyrka: 9750N Slitstyrka: 20-31
PC69 Vikt: 299g Brottstyrka: 9750N Slitstyrka: 20-25
PC89R Vikt: 294g Brottstyrka: 9750N Slitstyrka: 16-20
Det som skiljer mellan Shimanos kedjor är finishen, HG-92 är halvförnicklad och DA-kedjan är helförnicklad.
Om utseendeskillnaden är värt skillnaden i pris kan bara den enskilde köparen bestämma, enligt http://www.cyclecomponents.com så kostar en HG-73 kedja 196:- och en CN-7701 265:-. Är en blank kedja värd 69:- mer?
Påståendet ovan att den dyraste HG-kedjan håller tre ggr så länge verkar inte så troligt, åtmonstone inte om man kan lita på testet i Tour.
Det bästa är väl om WMTB berättar hur jan gjorde testet för att komma fram till att skillnaden i livslängd är tre ggr.
Hade du halva kedjan HG-70 och halva kedjan HG-7700?
Hur kan du annars vara säker på de olika kedjorna användes under samma förhållanden?
SRAM-kedjorna är det många som använder, även om resten av 'drivlinan' är Shimano.
Min erfarenhet av dem är samma som ipg289hs, Shimanos kedjor växlar bättre. Men om man inte vill använda Shimanos speciella kedjenit till HG-kedjorna så går det utmärkt med SRAMs kedjelås, de finns att köpa lösa hos välsorterade cykelhandlare. Kom bara ihåg att kedjelåset också måste bytas när kedan byts, de slits ju samtidigt!
ipg289h har också rätt i att man inte behöver byta kassett när man byter kedja. Men det bästa sättet att bestämma när det är dags att byta kedja är att mäta slitaget, inte att byta efter ett visst antal mil.
Hur gör man det då? Det finns dyra kedjemätare men de är onödiga.Det går minst lika bra med en vanlig tumstock.
Hur då? Det har jag beskrivit här:
http://www.fredrikshofcykel.nu/docs/teknik/prylar/kedjebyt/kedjebyt.htm
Om man byter kedja när 12" är 12" + 1/16" så kan man använda upp till tre kedjor på en kassett.
Mitt råd är alltså:
Köp den billigaste HG-kedjan och mät slitaget(byt oftare än nu?), så behöver du inte byta kassetten så ofta.
/Håkan
Tycker allt att man ska ta det tyska testet med en nya salt. Att köra en kedja i en test bänk utan varken grus lera eller vägsalt...... Gör det inte riktigt rättvist för de dyrare kedjorna. Om man ser till mina erfarenheter så är ofta de lite biligare kejorna tex PC-59 inte lika motstånds kraftiga mot korrossion som de dyrare i PC linjen vilket enligt min erfarenhet leder till kortare livslängd.
Kedjor är billigt och drev är dyra. Sen kan man väll säga att det som till sist avgör hur länge en kedja håller är nog underhållet.
-Åke
Kedjor är billigt och drev är dyra. Sen kan man väll säga att det som till sist avgör hur länge en kedja håller är nog underhållet.
-Åke
Vad man mäter
Med Tysk Grundlighet(!) så gjorde man två olika tester i två olika testriggar, en från Wippermann och en från Rohloff. Mha dem mätte de hur många timmar det tog tills kedjan hade slitits så att den var 0,8% längre.
Det är därför det finns två värden under slitstyrka.
Men bara för att den dyra, blanka kedjan inte får synlig rost på ytan så är det inte samma sak som att den har längre livslängd.
Inuti länkarna, på slitytorna, så slits det tunna, kosmetiska, nickellagret snabbt bort.
För de, som liksom jag, som cyklar såpass mycket att man byter kedjan en-två ggr per år, torkar av och smörjer kedjan då och då (10-120 mil) och förvar cykeln inomhus så är inte ytrost något problem.
Men du kanske förvar din cykel utomhus under bar himmel, smörjer kedjan väldigt sällan och använder cykeln ännu mera sällan, så att varje gång du gör det har kedjan rostat ihop totalt?
Rostig kedja? Se:
http://www.sheldonbrown.com/images/chain_rust.jpeg
Berätta gärna mer detaljer om dina erfarenheter.
Hur gör du för att komma fram till att kedjan är utsliten?
Mätte du enligt vad som står här:
http://www.fredrikshofcykel.nu/docs/teknik/prylar/kedjebyt/kedjebyt.htm
Här finns det lite mer info om kedjor, med bla bilder på slitage:
http://www.sheldonbrown.com/chains.html
/Håkan
OK, jag borde kanske ha förklarat det bättre:ipg289h; sa:
Med Tysk Grundlighet(!) så gjorde man två olika tester i två olika testriggar, en från Wippermann och en från Rohloff. Mha dem mätte de hur många timmar det tog tills kedjan hade slitits så att den var 0,8% längre.
Det är därför det finns två värden under slitstyrka.
Visst är en helförnicklad kedja mer motståndskraftig mot synlig rost än en i 'svartjärn'.Nils-Åke; sa:
Men bara för att den dyra, blanka kedjan inte får synlig rost på ytan så är det inte samma sak som att den har längre livslängd.
Inuti länkarna, på slitytorna, så slits det tunna, kosmetiska, nickellagret snabbt bort.
För de, som liksom jag, som cyklar såpass mycket att man byter kedjan en-två ggr per år, torkar av och smörjer kedjan då och då (10-120 mil) och förvar cykeln inomhus så är inte ytrost något problem.
Men du kanske förvar din cykel utomhus under bar himmel, smörjer kedjan väldigt sällan och använder cykeln ännu mera sällan, så att varje gång du gör det har kedjan rostat ihop totalt?
Rostig kedja? Se:
http://www.sheldonbrown.com/images/chain_rust.jpeg
Berätta gärna mer detaljer om dina erfarenheter.
Hur gör du för att komma fram till att kedjan är utsliten?
Mätte du enligt vad som står här:
http://www.fredrikshofcykel.nu/docs/teknik/prylar/kedjebyt/kedjebyt.htm
Här finns det lite mer info om kedjor, med bla bilder på slitage:
http://www.sheldonbrown.com/chains.html
/Håkan
Re: Vad man mäter
Det var ren nyfikenhet fr min sida, och jag är fortfarande lite undrande. Inte minst för att slitaget uttrycks i timmar tills kedjan är 0,8% längre. Den relativa styrkan borde väl framgå, ju fler timmar desto slitstarkare resp ju färre desto klenare. 37-44 t för Durace tycker jag låter lite, mot bakgrund av att den andra sidan du referrerar till anger 0,5% som rekommendation för byte. Med MTB på teknisk stig skulle man inte ens få 100 mil fr kedjan. Faktiskt inte ens 50.
En förklaring skulle kunna vara att testet gjordes med extrem belastning. Motsvarande brant uppförsbacke på höga växlar, stora ringen små drev.
Vänligen
Per
HåkanC; sa:
Det var ren nyfikenhet fr min sida, och jag är fortfarande lite undrande. Inte minst för att slitaget uttrycks i timmar tills kedjan är 0,8% längre. Den relativa styrkan borde väl framgå, ju fler timmar desto slitstarkare resp ju färre desto klenare. 37-44 t för Durace tycker jag låter lite, mot bakgrund av att den andra sidan du referrerar till anger 0,5% som rekommendation för byte. Med MTB på teknisk stig skulle man inte ens få 100 mil fr kedjan. Faktiskt inte ens 50.
En förklaring skulle kunna vara att testet gjordes med extrem belastning. Motsvarande brant uppförsbacke på höga växlar, stora ringen små drev.
Vänligen
Per
Nej så illa är det inte. Cyklar kanske en ca 700 mil på min "cykla till jobbet cykel" per år och har anpassar mina service intervaller efter väder. På sommaren kör jag med en av finish lines lättare oljor (röd kork) och när det blir lite blötare går jag över till deras XC olja vilken i och för sig drar åt sig en del skit (har ännu inte hittat någon olja som sitter kvar i vätan utan att för den delen dra åt sig mer smuts än önskvärt). Innan smörjning kör jag oftast kedjan gen om en kedje tvätt- torkar rent-sköljer av - blåser torrt med tryck luft- droppar en droppe på varje länk- låter stå över natt och torkar sen bort överskottet med en trasa.
När det gäller kedje slitage tycker jag att det räcker och känna på kedjan för att få en uppfattning när den ska bytas. När det gälle rost eller ej vet jag inte om det skiljer sig mellan öst kusten där du bor och här på västkusten, klart är dock att de fem månader vi nu har framför oss (Nov-Mars) är något helt annat än en test rigg i ett lab i tyskland. Nu har jag inte direkt en kedja framför mig men känslan när du håller i en lite dyrare kedja jämfört med en av de lite billigare kedjorna är rätt olika. De känns som att de dyrare modellerna görs med lite bättre passning än de billiga. Sen är det en helt annan fråga om det lönar sig eller ej att köpa det dyraste eller ej och där kan vi nog alla komma överens om att så inte är fallet. Själv kan jag inte pga att min "cykla till jobbet cykel" drivs fram av ett sjudelat system komma högre än till medel klass på kedjor vilket jag i och för sig tycker är helt tillräckligt.
De kedjor jag referera till i mitt tidigare inlägg är alltså PC 48 vs PC 58 och pga av varierande tillgång har jag provat dessa i olika intervaller och min känsla är att PC58 håller något längre ( tillräckligt mycket längre för att motivera de extra 40kr den kostar). Själv betalar jag hellre lite mer om detta leder till att service intervallerna kan bli något längre.
Sen måste jag nog på samma sätt som Per ställa mig undrande till vilka krafter som får en kedja att under ideal förhållanden bli slut på 20 h
-Åke
När det gäller kedje slitage tycker jag att det räcker och känna på kedjan för att få en uppfattning när den ska bytas. När det gälle rost eller ej vet jag inte om det skiljer sig mellan öst kusten där du bor och här på västkusten, klart är dock att de fem månader vi nu har framför oss (Nov-Mars) är något helt annat än en test rigg i ett lab i tyskland. Nu har jag inte direkt en kedja framför mig men känslan när du håller i en lite dyrare kedja jämfört med en av de lite billigare kedjorna är rätt olika. De känns som att de dyrare modellerna görs med lite bättre passning än de billiga. Sen är det en helt annan fråga om det lönar sig eller ej att köpa det dyraste eller ej och där kan vi nog alla komma överens om att så inte är fallet. Själv kan jag inte pga att min "cykla till jobbet cykel" drivs fram av ett sjudelat system komma högre än till medel klass på kedjor vilket jag i och för sig tycker är helt tillräckligt.
De kedjor jag referera till i mitt tidigare inlägg är alltså PC 48 vs PC 58 och pga av varierande tillgång har jag provat dessa i olika intervaller och min känsla är att PC58 håller något längre ( tillräckligt mycket längre för att motivera de extra 40kr den kostar). Själv betalar jag hellre lite mer om detta leder till att service intervallerna kan bli något längre.
Sen måste jag nog på samma sätt som Per ställa mig undrande till vilka krafter som får en kedja att under ideal förhållanden bli slut på 20 h
-Åke
Förklaring?
och
Jag ser det inte som min uppgift att försvara Tours tester eller deras testmetoder.
Det bästa är om ni MAILar direkt till tidningen och ber dem förklara sig. Tour finns på webben:
http://www.tour-magazin.de
Att sedan timmarna i testet inte direkt går att översätt till timmar i verkligheten är inte underligt eller konstigt på något som hellst sätt.
Det är mycket vanligt att olika former av tester bedrivs i en accelererad miljö. Detta gäller speciellt tester i slitstyrka, utmattning osv.
Att man gör på det sättet beror självklart på tid, som ofta är lika med pengar.
Görs det accelererade testet på rätt sätt så går det att översätta de relativa förhållandena från testet till verkligheten.
Detta gör att den relativa skillnaden består, även om verkligheten är blötare och lerigare än test-miljön.
Det betyder att om kedjetestet i Tour är bra gjort så är skillnaden mellan de testade HG-kedjorna mindre än 20% oavsett om man använder dem på sommaren eller vintern eller på östkusten eller västkusten.
Att påstå att en DA-kedja håller tre ggr längre än HG70 verkar alltså 'optimistiskt' i överkant.
För mig är accelererade tester inget främmande begrepp, jag har jobbat som testingenjör. Om det behövs ytterligare förklaringar så finns det säkert många siter på webben som förklarar det.
Att man i Tour-testet har valt gränsen 0,8% är inte heller något man behöver oro sig över.
Det beror med all säkerhet på att 0,8% är lättare att mäta än 0,5%. Men det spelar alltså ingen roll i praktiken.
Men om ni inte litar på Tour-testet så är mitt förslag att ni gör ert eget test.
Att använda olika kedjor vid olika tillfällen och sedan försöka dra några slutsatser av det ger inte rättvisa resultat.
Istället så föreslår jag att ni sätter ihop en hel kedja av två, eller fler, olika kedjor.
Tex en HG-73 och en DA-kedja.
Kör sedan till 12" DA kedje-delen mäter 12"+1/16".
Mäter då HG-73 kedje-delen 12"+3/16"?
Om man vill betala mer för att ha en blank kedja så skall man självklart göra det.
Men priset på kedjan verkar ha väldigt lite med livslängden för den att göra.
Själv så använder jag flera olika HG-kedjor på mina cyklar. På mina blanka 'fincyklar' så har jag den blanka DA-kedjan. Men jag har även enklare HG-kedjor på andra cyklar. De skillnader i livslängd som jag har märkt beror enbart på yttre faktorer.
Dvs
Nov tom Mars sliter c:a tre ggr mer än resten av året
/Håkan
ipg289h; sa:
och
Nils-Åke; sa:
Jag ser det inte som min uppgift att försvara Tours tester eller deras testmetoder.
Det bästa är om ni MAILar direkt till tidningen och ber dem förklara sig. Tour finns på webben:
http://www.tour-magazin.de
Att sedan timmarna i testet inte direkt går att översätt till timmar i verkligheten är inte underligt eller konstigt på något som hellst sätt.
Det är mycket vanligt att olika former av tester bedrivs i en accelererad miljö. Detta gäller speciellt tester i slitstyrka, utmattning osv.
Att man gör på det sättet beror självklart på tid, som ofta är lika med pengar.
Görs det accelererade testet på rätt sätt så går det att översätta de relativa förhållandena från testet till verkligheten.
Detta gör att den relativa skillnaden består, även om verkligheten är blötare och lerigare än test-miljön.
Det betyder att om kedjetestet i Tour är bra gjort så är skillnaden mellan de testade HG-kedjorna mindre än 20% oavsett om man använder dem på sommaren eller vintern eller på östkusten eller västkusten.
Att påstå att en DA-kedja håller tre ggr längre än HG70 verkar alltså 'optimistiskt' i överkant.
För mig är accelererade tester inget främmande begrepp, jag har jobbat som testingenjör. Om det behövs ytterligare förklaringar så finns det säkert många siter på webben som förklarar det.
Att man i Tour-testet har valt gränsen 0,8% är inte heller något man behöver oro sig över.
Det beror med all säkerhet på att 0,8% är lättare att mäta än 0,5%. Men det spelar alltså ingen roll i praktiken.
Men om ni inte litar på Tour-testet så är mitt förslag att ni gör ert eget test.
Att använda olika kedjor vid olika tillfällen och sedan försöka dra några slutsatser av det ger inte rättvisa resultat.
Istället så föreslår jag att ni sätter ihop en hel kedja av två, eller fler, olika kedjor.
Tex en HG-73 och en DA-kedja.
Kör sedan till 12" DA kedje-delen mäter 12"+1/16".
Mäter då HG-73 kedje-delen 12"+3/16"?
Om man vill betala mer för att ha en blank kedja så skall man självklart göra det.
Men priset på kedjan verkar ha väldigt lite med livslängden för den att göra.
Själv så använder jag flera olika HG-kedjor på mina cyklar. På mina blanka 'fincyklar' så har jag den blanka DA-kedjan. Men jag har även enklare HG-kedjor på andra cyklar. De skillnader i livslängd som jag har märkt beror enbart på yttre faktorer.
Dvs
Nov tom Mars sliter c:a tre ggr mer än resten av året
/Håkan
Synpunkter på Wipperman´s Connex kedjor?
Hejsan!
Till Nils:
Har du kört länge med den kedjan som fallerade så blir du troligtvis tvungen att byta även kassetten och ev. klingor på framdrevet!
Som sagts tidigare så ökar avsåndet mellan tänderna på klingorna i fram och bakdrev när kedjan slits.
Om du därför bara monterar en ny kedja kan den släppa när du minst anar det! Detta kan vara mycket faligt så kolla nogrant i vilket skick kassett och klingor är.
Gör sedan som flera rekomenderar och mät slitaget på kedjan ofta så du kan byta innan det är för sent!
Till Håkan och mfl:
Har nu inte kört med kedjor från Shimano sedan jag drabbades av en rad kedjebrott i samband med att jag skaffade en XTR-utrustad Marin -93.
Vet inte om det berodde på matrialfel på de två DuraAce kedjorna eller om specialniten monterts felaktigt i butik.
Man bryr sig inte så mycket om sådana detaljer när man får kedjebrott under tävling...
Bytte i stället till Sedis/Sram och har använt flera olika modeller sedan dess.
Har alltid upplevt att jag behövt byta mer sällan än de man tränat med och som kört på Shimano. Har även kännts bra att slippa införskaffa och hålla reda på Shimanos specialnit för montering av kedjan.
Så jag får säga att det kommer som en överaskning att det skiljer så mycket i slitstyrka mellan de båda fabrikaten.
Skulle nog fortsättningsvis kört enbart med Sram´s kedjor om jag inte provat en kedja ifrån Wipperman modell Connex 804 som jag fann på ECI:
http://www.connexchain.com/engl/home.htm
http://www.topeak.co.uk/products/connex.html
Använder den ännu så länge bara på touringcykeln då jag upplever att den växlar aningen sämre än den PC-68 jag använde tidigare. Skall dock säga att jag upplever att när den växlar så är det mer distinkt och jag vet därför bättre när jag kan lägga på kraften.
Med Connexkedjorna följer ett liknande kedjelås som Sram har:
http://www.topeak.co.uk/products/connex/connex_link.html
Connex modell verkar vara säkrare då det fästhål som pinnarna skall löpa i är bågformat. Det kan därför antas vara svårare för kedjelåset att i extremfall koppla isär sig självt.
Under min långtur i vintras råkade jag nämligen ut för detta, mitt första kedjebrott på nästan tio år. Kedjelåset på en PC-68 kopplades isär då jag växlade lite olämpligt på ojämt underlag före en bro.
Jag hade dock till en början väldiga problem med att få Connex kedjan att växla till minsta klingan bak. Då jag frågade i butiken berättade de att kedjelåset ej var avsett att fungera med kassetter som har 11t som högsta växel! Jag fick därför montera den på vanligt vis.
Wipperman är enligt ECI medvetna om problemet men kommer med ett omdesignat kedjelås.
Connex kedjan har dock visat sig hålla väldigt länge. Skulle jag försöka mig på en uppskattning så klarar den 30-60% mer mil än PC-68!
Finns även en rostfri 10 vxl. variant:
http://www.coloradocyclist.com/common/products/productdisplay2.cfm?PRRFNBR=27007
Ingen jag känner använder mig veterligen Connexs kedjor. Det skulle därför vara väldigt intressant att höra vad ni andra erfarenheter?
MVH!
Peter
Hejsan!
Till Nils:
Har du kört länge med den kedjan som fallerade så blir du troligtvis tvungen att byta även kassetten och ev. klingor på framdrevet!
Som sagts tidigare så ökar avsåndet mellan tänderna på klingorna i fram och bakdrev när kedjan slits.
Om du därför bara monterar en ny kedja kan den släppa när du minst anar det! Detta kan vara mycket faligt så kolla nogrant i vilket skick kassett och klingor är.
Gör sedan som flera rekomenderar och mät slitaget på kedjan ofta så du kan byta innan det är för sent!
Till Håkan och mfl:
Har nu inte kört med kedjor från Shimano sedan jag drabbades av en rad kedjebrott i samband med att jag skaffade en XTR-utrustad Marin -93.
Vet inte om det berodde på matrialfel på de två DuraAce kedjorna eller om specialniten monterts felaktigt i butik.
Man bryr sig inte så mycket om sådana detaljer när man får kedjebrott under tävling...
Bytte i stället till Sedis/Sram och har använt flera olika modeller sedan dess.
Har alltid upplevt att jag behövt byta mer sällan än de man tränat med och som kört på Shimano. Har även kännts bra att slippa införskaffa och hålla reda på Shimanos specialnit för montering av kedjan.
Så jag får säga att det kommer som en överaskning att det skiljer så mycket i slitstyrka mellan de båda fabrikaten.
Skulle nog fortsättningsvis kört enbart med Sram´s kedjor om jag inte provat en kedja ifrån Wipperman modell Connex 804 som jag fann på ECI:
http://www.connexchain.com/engl/home.htm
http://www.topeak.co.uk/products/connex.html
Använder den ännu så länge bara på touringcykeln då jag upplever att den växlar aningen sämre än den PC-68 jag använde tidigare. Skall dock säga att jag upplever att när den växlar så är det mer distinkt och jag vet därför bättre när jag kan lägga på kraften.
Med Connexkedjorna följer ett liknande kedjelås som Sram har:
http://www.topeak.co.uk/products/connex/connex_link.html
Connex modell verkar vara säkrare då det fästhål som pinnarna skall löpa i är bågformat. Det kan därför antas vara svårare för kedjelåset att i extremfall koppla isär sig självt.
Under min långtur i vintras råkade jag nämligen ut för detta, mitt första kedjebrott på nästan tio år. Kedjelåset på en PC-68 kopplades isär då jag växlade lite olämpligt på ojämt underlag före en bro.
Jag hade dock till en början väldiga problem med att få Connex kedjan att växla till minsta klingan bak. Då jag frågade i butiken berättade de att kedjelåset ej var avsett att fungera med kassetter som har 11t som högsta växel! Jag fick därför montera den på vanligt vis.
Wipperman är enligt ECI medvetna om problemet men kommer med ett omdesignat kedjelås.
Connex kedjan har dock visat sig hålla väldigt länge. Skulle jag försöka mig på en uppskattning så klarar den 30-60% mer mil än PC-68!
Finns även en rostfri 10 vxl. variant:
http://www.coloradocyclist.com/common/products/productdisplay2.cfm?PRRFNBR=27007
Ingen jag känner använder mig veterligen Connexs kedjor. Det skulle därför vara väldigt intressant att höra vad ni andra erfarenheter?
MVH!
Peter
Hej igen!
Försökte hitta mer om Connex och fann då följande på Wippermans hemsida så det kan ske skall tas med en nypa salt:
Breaking load results during the "Tour" magazin Test:
conneX 9X1 11100 Newton
conneX 908 10400 Newton
Shimano CN 7700 10100 Newton
Shimano HG 92 10050 Newton
SRAM PC 89 R 9750 Newton
KMC Z 9900 9550 Newton
SRAM PC 59 9350 Newton
Campagnolo C10 9250 Newton
KMC Z 9000 9250 Newton
Point SL 270 9150 Newton
Campagnolo C9 9100 Newton
http://www.connexchain.com/engl/home.htm
Frågan jag ställer mig hur mycket "breakingload"-resultaten säger om de olika kedjornas slitstyrka. Det är för mig viktigare än maxbelastning.
Connex har tydligen även fått en del bra recensioner:
"highest Rating" - in Bicycling magazin / USA, five chainrings for conneX 9X1 stainless steel chain
"editors choice" in Bicycling magazin / USA, for conneX 9X1 stainless steel chain
"highest rating" in Tour magazin / Germany, four stars for conneX 9X1 stainless steel and conneX 908 nickel plated steel chain
Skulle som sagt vara kul och få hör lite fler åsikter om Wippermans Connex kedjor!
Peter
Försökte hitta mer om Connex och fann då följande på Wippermans hemsida så det kan ske skall tas med en nypa salt:
Breaking load results during the "Tour" magazin Test:
conneX 9X1 11100 Newton
conneX 908 10400 Newton
Shimano CN 7700 10100 Newton
Shimano HG 92 10050 Newton
SRAM PC 89 R 9750 Newton
KMC Z 9900 9550 Newton
SRAM PC 59 9350 Newton
Campagnolo C10 9250 Newton
KMC Z 9000 9250 Newton
Point SL 270 9150 Newton
Campagnolo C9 9100 Newton
http://www.connexchain.com/engl/home.htm
Frågan jag ställer mig hur mycket "breakingload"-resultaten säger om de olika kedjornas slitstyrka. Det är för mig viktigare än maxbelastning.
Connex har tydligen även fått en del bra recensioner:
"highest Rating" - in Bicycling magazin / USA, five chainrings for conneX 9X1 stainless steel chain
"editors choice" in Bicycling magazin / USA, for conneX 9X1 stainless steel chain
"highest rating" in Tour magazin / Germany, four stars for conneX 9X1 stainless steel and conneX 908 nickel plated steel chain
Skulle som sagt vara kul och få hör lite fler åsikter om Wippermans Connex kedjor!
Peter
Liknande trådar
Liknande trådar
Vandrat på ett platåberg? Upptäck Billingens unika landskap!
Njutvandra året om i fantastisk natur med böljande sluttningar och dramatiska klippavsatser – bara ett stenkast från Skövdes centrum.
Få Utsidans nyhetsbrev
- Redaktionens lästips
- Populära trådar
- Aktuella pristävlingar
- Direkt i din inkorg