Hjulbygge

[d91-tca@nada.kth.se (Thomas Caldenius)]

Jag läser just nu "Allt du behöver veta om cykelhjul" <http://www.frilufts.se/uppsala/tips/mtb/hjul.htm> skriven av Niklas Ingvar-Nilsson. Jag kände igen Niklas namn från detta forum, så det blir lite naturligt att skicka ett inlägg hit.


I artikeln så nämns en ekertensiometer, var går de att köpa?
Ungefär vad kostar de?
Vilka olika märken finns?
Vilka cykelbutiker (hjulbyggare) använder sig av detta instrument?
Hur får man tag på DT Alpina III eker?
Är den enda skillnaden mellan DT Revolution och DT Competition
tjockleken vid reduceringen? (och följdaktligen vikten & spänningsstyrkan)


Mvh
Caldenius

 

[niking]

Ekertensiometer är tyvärr väldigt sällsynt instrument i Sverige i allmänhet och hos cykelaffärer i synnerhet. Det är en bidragande anledning till varför jag anser alla cykelreparatörer överlag vara riktiga klantskallar när det gäller ekrade cykelhjul (därför som jag skrev min webartikel). Lättast är det att få tag dem i en amerikansk butik, t.ex. Harris Cyklary http://www.sheldonbrown.com/harris


Ta också en titt på Sheldon Browns artikel om hjulbyggnad http://www.sheldonbrown.com/wheelbuild.html


Sheldon Brown kör, liksom jag, med Wheelsmith ekertensiometer
http://www.wheelsmith.com som är intresserade av en svensk generalagent överlag så... Priset ligger runt 1500-2000 kr i sverige. Den är inte särskilt noggrann, men är ändå ett mycket vettigt alternativ för hemmabyggare anser jag. För proffs finns det bra mycket dyrare alternativ (5-10 000 kr?)


Harris Cyklary har också DT Alpina III på lager. I sverige finns DT Alpinaekrarna bara i 260 mm (mtb-DH hjul) på generalagentens lager men kan naturligtvis beställas hem i andra längder också (väntetid 3 månader?)


Skillnaden mellan DT Comp och DT Rev. är dels att DT Rev är smalare i reduceringen, dels att DT rev. är reducerad en längre bit. Dessutom är det annorlunda stål i DT rev som ska kunna töjas mer utan att brista. Detta gör att DT rev. blir lättare, mer elastiskt (p.g.a. mindre material i reduceringen).


I ett dragprov håller DT Comp betydligt bättre, men det är inte särskillt relevant.


Det är viktigare att spänningsvariationerna blir mindre med DT rev. (spänningsminskningarna i fälgens kraftpåverkade zon fördelar på fler ekrar) vilket ska ge ett längre liv på ekrarna (i teorin). Det är också betydligt svårare att bygga ett bra hjul med DT. rev., speciellt att hitta den förvridningsfria positionen på DT rev. ekrarna.


Ps Notera att både DT comp och DT rev. finns med både tjocka ändar (2.0 mm) och tunna ändar (1.8 mm). DT comp finns alltså i 2.0/1.8/2.0 mm så väl som 1.8/1.6/1.8 mm (sällsynt i Sverige). DT rev. finns alltså i 2.0/1.5/2.0 mm så väl som 1.8/1.5/1.8 mm.

 

[mikael]

tummen upp

lite berömm bara..... mycket bra artikel den där långa där det stod typ allt om hjul.... mvh/ mikael

 

[niking]

Bugar och bockar

Ja, det är bara att tacka för ditt berömm Mikael. Då känns ju alla timmarna som jag har lagt ner på uppsatsen inte så förfärligt jobbiga.


/Niklas

 

[tca@cost.se (Thomas Caldenius)]

Untitled

Jag byggde (till hälften) mitt nya framdäck, ekermönstret var radialt, varför frågan uppkommer om ekrarna skall vara inifrån ut eller tvärtom i navet, eller varannan?
Ett dokument på webben skrev att inifrån ut är lite starkare, men att utifrån in gav en bättre aerodynamisk form samt var estetiskt snyggare, det var enligt honom så små skillnader att det knappast var mätbart dock.
Men frågan kvarstår, hur bygger alla andra? varför?


Dessutom (Niklas), planerna på bakhjulet ligger och maler och rådet att använda olika sorters ekrar på höger respektive vänster sida låter intressant och värt att prova, däremot finns det ju även tekniken att bygga vänster sida radialt och höger med 3 kors. Kan man kombinera dessa? Är de att rekommendera?


/Thomas Caldenius

 

[niking]

Därför

Att radielt ekrat (soloekrat) hjul är starkare i sidled när ekrarna går på "utsidan" av flänsen, beror på att tangenten i sidled blir större och därmed blir hjulet starkare i SIDLED. De flesta hjulkrascher beror på alltför stora sidokrafter. Hjulet har bara ca 10% styrka i sidled som i "längsled". Ju större avstånd mellan flänsarna, ju starkare hjul i sidled.


Ja, naturligtvis går det utmärkt att kombinera. Vissa hävdar att de får mindre ekerbrott på vänstersidan med denna teknik, speciellt med racernav, som har större problem med off set än ett vanlig ett mtb-nav. Det kan dock bli problem med att nipplarna "skakas loss med radiellt ekrat. Själv har jag kört trekors rakt över och har hittills inte haft några problem.


/Niklas

 

[fl@signal.uu.se (Fredrik Lingvall)]

Litet tips ang. förvridningsfria positionen hos ekrar

Förutom att smörja nippel+eker brukar jag sätta en tejpbit på varje eker (så nära fälgen som möjligt utan att den är i vägen för ekernyckeln). Med hjälp av denna "flagga" är det lätt att se om ekern är twistad. Vanligvis får man vrida nyckeln lite för långt och sedan backa lite för att få önskat resultat.


Mvh


Fredrik