Fall i slackt dubbelt halvslag?

[markus82]

Jag solo-aidar då och då, och kan aldrig riktigt bestämma mig för om jag ska använda en grigri eller ett dubbelt halvslag som självsäkring. Jag tycker båda systemen fungerar ungefär lika dåligt på olika sätt.

Men. En klar fördel, som jag ser det, med att använda dubbelt halvslag är att man kan slå knuten i dubbla hms-karbiner. Detta gör det onödigt med en back-up, som man måste ha med grigri. Mindre strul alltså.

Men. När man använder dubbelt halvslag måste man hela tiden slacka knuten och dra ut mer rep.

Min fråga är: om jag skulle falla när jag slackar ut knuten en halvmeter, finns det då risk att repet bränns, eller att knuten failar på något sätt? (Tänk på att jag har dubbla skruvkarbiner). Är det någon som har erfarenhet av att falla i ett ordentligt utslackat dubbelt halvslag?

Mac

 

[mellpat]

Risken för att repet bränns tror jag är negligerbar, för risken torde inte vara större än för bromsar av typ hink (ATC, sticht). Den andra eventuella risken är väl att dubbelhalvslaget inte nyper direkt; mer svårbedömt. Testa förslagsvis din kombination av rep och dubbelkarbiner några gånger med en fallvikt på 5-10 kg. För låser det då låser det nog även vid kroppsviktsbelastning.

Ett sätt att få säkrare låsning av knuten är att använda stoppknut eller ha en repklämma efter knuten som vid fall dras in i halvslaget och verkar som stoppknut.

En lite mer suspekt säkringsmetod för repsolo är att använda en hinkbroms (med en eller två karbiner) i selen och ha en repklämma som "bromshand" och stoppknut. Då får man låta bli ha en riktig hand mellan hinken och klämman vid fall. Petzl skulle nog också ha vissa invändningar . Fördelen är i alla fall att man inte behöver mata ut rep utan bara då och då flytta klämman och det kan man göra med en hand.

 

[markus82]

Jag är lite skeptisk till att överhuvudtaget blanda in repklämmor, eller prusikar, när det finns risk för långa fall. Jag har hört skräckhistorier om hur repklämmor skalar manteln av rep och om hur prusikar bränner av manteln, eller bränner av sig själva.
En grigri är ju något "mjukare" mot repet, den biter ju inte i manteln utan klämmer mer åt hela repet. Det är min uppfattning.

Sen tror jag faktiskt att det är större risk att bränna repet med ett slackt dubbelt halvslag än med ATC (el. dyl.). Ett dubbelt halvslag fungerar ju just genom att repet låser över sig självt. Så fungerar inte en ATC.

Men du har nog rätt i att jag gör bäst i att prova mig fram. Ut och kasta ryggsäck. Och kanske mig själv också

Jag hörde, när ämnet ändå är på tal, om en intressant teknik för att repsola friklättring. Man har, som vanligt, standplats för drag uppåt, och i selen har man tre skruvkarbiner. Dubbelt halvslag i den första, sedan en loop rep på ett par tre meter, dubbelt halvslag i den andra, en loop på två tre meter och dubbelt halvslag i den sista. När man klättrar tills repet spänns till standplatsen släpper man loss det första dubbla halvslaget och sätter karbinen underst av de tre. Då får man ut två tre meter slack och kan klättra den biten, och vid första bästa no-hands-rest, eller bra säkring, gör man en ny loop till den understa, innan översta, karbinen. Och så vandrar man cirkeln runt runt. Jag har aldrig provat detta, men det skulle nog kunna fungera på lätt friklättring med många vilolägen. En aning ryckigt säkrat, antingen spännt eller tre meter slack. Och kanske lite mycket bråte i selen och rep vid fötterna. Men mina erfarenheter av grigri är att det blir nästan samma sak; man får leta reda på no-hands-rests och slacka ut ett par meter, det fungerar sällan flytande. Och när man klättrat en bit (ofta inte ens särskillt långt, det räcker med femton-tjugo meter) börjar repet mata åt andra hållet så att det slackar ut rep istället, utan att man märker det. Läskigt! Som jag förstår det kan man då antingen knyta stoppknutar hela tiden, eller knyta fast repet i vissa av mellansäkringarna (eller slinga dem med en prusik) så att repets vikt inte överstiger den magiska "slacka-ut-automatiskt-gränsen".

Ja, det är en djungel...Det kanske är lättare att skaffa en kompis istället

Mac

 

[keffmonst]

Soloist

du kan få låna min soloist istället så slipper du allt trassel

 

[markus82]

Re: Soloist

du kan få låna min soloist istället så slipper du allt trassel

Tack, men jag planerar att falla upp och ned

 

[Pigge2]

Låna en solo-aid istället då!!!!

 

[teoek]

Men. En klar fördel, som jag ser det, med att använda dubbelt halvslag är att man kan slå knuten i dubbla hms-karbiner. Detta gör det onödigt med en back-up, som man måste ha med grigri. Mindre strul alltså.

Min fråga är: om jag skulle falla när jag slackar ut knuten en halvmeter, finns det då risk att repet bränns, eller att knuten failar på något sätt? (Tänk på att jag har dubbla skruvkarbiner). Är det någon som har erfarenhet av att falla i ett ordentligt utslackat dubbelt halvslag?

Mac

Det där att mabn inte behöver backup bara för att man har dubbla karbiner köper jag inte. Precis som du beskriver finn risken att punkten rippar medans du matar rep genom karbinerna vilket känns rätt så dåligt. Jag skulle inte vilja falla medans jag stod och justerade t.ex. inknytningsåttan.

Själv användder jag ett system med två dubbla halvslag så att jag alltid har ett "åtdraget" på repet. Först mata rep genom det nedre och sedan det övre. Något bökigare, man säkrare.

 

[markus82]

Det låter väldigt vettigt att använda två separata knutar. Så får det nog bli. Men det tar iofs inte bort (den eventuella) faran med att den slackade knuten bränner repet när det tajtas upp i ett fall, men är nog bättre än min teknik i alla fall.

Provade att repsola friklättring med grigri i veckan. Allt det strul jag gaggade om ovan tas mer eller mindre bort om man har repet i en ryggsäck eller repsäck på ryggen, och matar ut eftersom. Efter ett tag väger repet dock neråt så mycket att det slackar ut och då knyter man bara en av repet i en säkring. Det fungerade faktiskt galet smidigt, inget problem alls, och det kändes säkert. Jag skulle vara trygg att klättra ganska svårt med den tekniken. (Man faller visserligen inte hårdare bara för att det är svårare klättring, men psykiskt skulle jag vara trygg med det).

Som vanligt med mina inlägg är det kanske gamla nyheter...

 

[mellpat]

Tror du bekymrar dig i onödan för att repet ska brännas med dubbelt halvslag. Läs t ex vad Russ Walling och Pete Zabrok skriver i tråden nedan. Dom bör veta.
http://www.rockclimbing.com/topic/11853

 

[markus82]

Tack mellpat för en jättebra länk! Precis det jag sökte.

För de som inte orkar läsa hela skriver Russ Walling:
""In reality, the clove hitch through 2 biners is one of the best and most foolproof self belays going for aid climbing. Not to bust your balls or anything, but this knot has killed nobody that I have ever heard of, and unlike some of the "don't fall upside down" or "rap lever jammed open" devices, I would say they have in fact killed many more people than a clove hitch system ever will.""

Jag oroade mig kanske i onödan i alla fall...

 

[Johankv]

hur montera de dubbla karbinerna?

hej.

Funderar lite på vad syftet med de två skruvkarbinerna är om man bara har ett dubbelt halvslag över två karbiner? Dubbel säkerhet? En knut som glider mindre?

Har också hört att belay-loopen eg inte är tänkt att ta ett fall i? (kommentarer till det någon ?) Om det är så funderade jag på om det som avses med de två karbinerna är att den ena fästs i midjebältet och den andra mellan benen för att på så sätt avlasta belayloopen?

Mvh
Johan

 

[GustavOh]

Hej Johan
Lite kombination av eget vetande och internetkunskap här ;-)

När man talar om dubbelt halvslag i två karbiner, så menar man (väl?) ett dubbelt halvslag i varje karbin. Då är du alltså fortfarande säkrad i den ena när du knyter om den andra. En del gör samma sak fast med åttaknutar.

Säkringsloopen är (så vitt jag vet) ok att ta ett fall i på de flesta moderna selar, men du måste kolla vad som gäller på just din sele. Att man inte knyter in sig i loopen beror (väl?) mest på att "inknytningspunkterna" är konstruerade för att vara mer tåliga mot nötning av repet.

(edit, rodnande)

Läste just tråden på rc.com.
Jag skulle gissa att de dubbla karbinerna fyller två syften. Dels gör de att knuten försvagar repet mindre (eftersom repet inte böjs lika tvärt). Dels blir det mycket lättare att lösa upp en knut du fallit i. Jämför med en primitiv slackline-setup. (med halvslag i två karbiner) Det är hyfsat lätt att få upp ett halvslag på linan över två karbiner, men på en ensam är det ett litet helsicke...