Isolera kåtans kaminrör

Jag håller på och experimenterar med en ultralätt minivedspis till min Moskoselkåta Tåpp jakt 5 i bomull/poly. Materialet i skorstenen är rostfritt stål, som är så extremt tunt att det inte går att skruva fast en vanlig skyddskåpa runt skorstenen för att skydda kåtans duk. Det skulle också bli för tungt. Funderar på ett "rör" gjort av hönsnät och en svetsduk. Men jag undrar: är det en god idé? Klarar en svetsduk, med lite luft mellan svetsduken och skorstenen, att skydda kåtans duk mot strålningsvärmen från skorstenen? Jag tar även tacksamt emot vettiga ideér, förslag på andra lösningar.

Man skulle nog vilja ha isoleringsmaterial mellan röret och duken, man behöver väl inte isoleringsmaterial hela vägen dock. Det tar lite plats, men väger ju inte så mycket. Går det inte att titta på färdiga skorstensanslutingar tex på en byggmarknad?
Har man bara ett "luftskikt" mellan så kan varm luft strömma fritt nerifrån (uppvärmd av röret) och det blir ingen isloreingsverkan.

Borde gå.

Har själv en plåtbit, med luftspalt bakom, som skydd för timmerväggen bakom min jötulkamin.
Avståndet borde vara en 7-10cm.
Viktigt är att varmluften som blir mellan röret och skyddet får passera ut i det fria. Annars måste du ha isolering också, en skiva mineralull tex.

Testa! Elda lite lätt från början och öka på allteftersom.

/BAX

hur är det med skorstenensgenomstickningshål? Är själva hålet i metall, i det militära så hade vi en lättviktskamin till patrilltält8 som vi ibland eldade så att röret var glödgat ovanför tältet.. Dessa tälten klarade sig för att själva genomstickningshålet var i metall som förhindrade att tältduken kom i direktkontakt med skorstenen..

KLAGER; sa:

Man skulle nog vilja ha isoleringsmaterial mellan röret och duken, man behöver väl inte isoleringsmaterial hela vägen dock. Det tar lite plats, men väger ju inte så mycket. Går det inte att titta på färdiga skorstensanslutingar tex på en byggmarknad?
Har man bara ett "luftskikt" mellan så kan varm luft strömma fritt nerifrån (uppvärmd av röret) och det blir ingen isloreingsverkan.

Klicka för att se resterande...

Standardisoleringsröret för kåtor är cirka 40 cm långt och mittpunkten sätts där skorstenen är närmast kåtaduken. Den varma luft som strömmar nerifrån strömmar ut fritt ur mellanrummet mellan skorsten och isoleringsrör en bit ovanför kåtans öppning, tillräckligt lång upp från duken för att den inte ska ta skada. Själva luftspalten mellan skorsten och isoleringsrör är några cm och behövs för att luften ska kunna cirkulera och kylas av, så inte strålningsvärmen blir för stark. Vissa modeller, som Moskoselkåtans isoleringsrör,har dessutom fullt med hål i isoleringsröret för att luftgenomströmningen ska bli mer effektiv. Andra, som Frisports isoleringsrör har inga hål alls. Vilket som är bäst vet jag inte.

Om man istället för ett luftskikt använde isoleringsmaterial, vilket material är då bra?

Re: Borde gå.

BAX; sa:

Har själv en plåtbit, med luftspalt bakom, som skydd för timmerväggen bakom min jötulkamin.
Avståndet borde vara en 7-10cm.
Viktigt är att varmluften som blir mellan röret och skyddet får passera ut i det fria. Annars måste du ha isolering också, en skiva mineralull tex.

Testa! Elda lite lätt från början och öka på allteftersom.

/BAX

Klicka för att se resterande...

Tänkte börja med att elda ute i det fria under så realistiska förhållanden som möjligt, med en bit duk av bomull/poly runt isoleringsröret för att kolla att det inte blir för hett. Antag att man istället för en luftspalt skulle isolera med mineralull. Då blir det ingen luftgenomströmning alls. Men det kanske är bättre? Skulle mineralull klara att isolera strålningsvärmen?

FJS90/91; sa:

hur är det med skorstenensgenomstickningshål? Är själva hålet i metall, i det militära så hade vi en lättviktskamin till patrilltält8 som vi ibland eldade så att röret var glödgat ovanför tältet.. Dessa tälten klarade sig för att själva genomstickningshålet var i metall som förhindrade att tältduken kom i direktkontakt med skorstenen..

Klicka för att se resterande...

Du har pinpointat problemet. Min kåta är från 1997 och då fanns inget skorstensgenomstickningshål alls i de mindre modellerna. Numera finns ett sådant på alla modeller,i samma material som kåtan, dvs. i bomull/polyester (sytt så att funktionen med ventilering, öpnna/stänga funktionen bibehålls fast man har en skorsten). Därför kör Moskoselkåtan med ett isoleringsrör.

Jag kommer under experimentet med prototypen helt enkelt att öppna ventilmössan på den sida där skorstenen sticker upp, och helt sonika låta skorstenen sticka upp ur öppningen. Det material som hamnar närmast skorstenen blir alltså bomull/poly. Skorstenen stabiliseras med fyra tunna vajrar, fästa i isoleringsröret och i hålband på kåtan, som också funkar som torklinor. På isoleringsröret fästs även en liten duk runt om, fastspänd som ett litet paraply, för att hindra alltför mycket snö och regn att hitta in.

Tanken att materialet i genomstickningshålet ska vara något icke brännbart som metall är god. I armén hade vi också metall i genomstickningshålet. De tälten tror jag dock inte hade så mycket polyester i sig utan mest bomull. Den extra faran med polyester är att det inte kräver särskilt extrem värme för att smälta. (Företaget Moskoselkåtan uppmanar till försiktighet med kamin i de mindre kåtorna, i synnerhet om de helt i syntet används.) Metall runt genomstickningshålet verkar lite knepigt att fixa. Jag har dock sett en del amerikanska lättviktskåtor (tipis). Där är duken i kåtan utbytt mot en duk i brandbeständigt material runt skorstensgenomstickningshålet. Kanske det kan vara idé att byta ut tyget i kåtans topp runt skorstenen mot ett brandbeständigt tyg.

Vet inte riktigt om det heter mineralull.
Om man kopplar en vedförugn till sin villapana så finns det ett material som man använder som stoppning, det ska hindra värme att stråla ut från eldutrymmet. Finns hos nån välsorterad järnhandlare.

Jag gick en Heta-Arbeten-Kurs häromdagen, där använde vi en speciell filt (brandfilt) för att släcka en docka som brann.
Den kändes faktiskt riktigt slittålig.
Kanske nåt att prova att sy till som "järnring"?
Finns att köpa på en brandstation nära dig.

Själv tror jag mer på luftgenomströmningsteorin, mindre att bära på då också.

/BAX

Grundfrågan är ju att värmen innifrån röret (de varma rökgaserna) inte skall nå tältduken.

Om röret är av metall leder det värme och blir varmt så det behövs alltså "mer skydd".

Isolering i all ära, men det har vi väl alla lärt oss att det är luften i materialet som står för den isolerande funktionen? Alltså borde en luftspalt vara det bästa.

Problemet med en luftspalt är att den måste vara öppen upptill och nertill för att luften skall kunna cirkulera (detta gör då visserligen att man får en viss värmeförlust, men det är antagligen försumbart jämfört med den värma som försvinner genom skorstenen). Den behöver dock inte vara öppen "uppåt".

Om man tänker sig ett yttre rör runt skorstensröret, 2 cm i diameter större (ger 10 mm luftspalt runtom) och som är fäst vid skortensröret med flänsar (kommer alltså att se ut som en ljuddämpare ungefär). Sen har man då en ring med hål upptill och nertill på det grövre röret (hålen sitter alltså runtom röret).

Den lilla mängd snö och regn som kommer in genom de övre hålen kommer (om man eldar) ganska snabbt att ånga bort på grund av värmen.

Om det yttre röret dessutom inte var i värmeledande metall så vore det ju också bra. Asbest och eternit hade ju faktiskt vissa fördelar!

Tack för era synpunkter. Jag kör vidare med hönsnät, svetsduk och luftspalt i första skedet. Slipper då göra några drastiska ingrepp i kåtan, men jag ska kolla upp ett bra brandbeständigt tyg för att eventuellt sy till en ring av och göra ett genomstickningshål.

CO-förgiftning mm

Att elda i slutna eller dåligt ventilerade utrymmen kan alltid leda till kolmonooxidförgiftning. Det är därför en stor risk man tar om man börjar bygga egna lösningar. Tänk på att låta skorstenen sticka ut långt från tältduken så att inte rökgaserna går tillbaka in i kåtan via isoleringsröret eller någon annan öppning in till kåtan. Öppna ventilationsluckan nedtill på Moskoselskåtan när du eldar så att eldluften företrädesvis kommer den vägen och inte in via toppen av kåtan. Större intag av luft nedtill i kåtan borde också leda till kylning upptill runt rökröret.

Energiekonomiskt skulle det kunna vara fördelaktigt med en sänkning av rökgastemperaturen i toppen av skorstensröret via längre kanske krökt eller labyrintledning av rökgaserna genom skorstenen och stor yta på skorstensröret ut mot insidan av kåtan för att åstadkomma kylning = uppvärmning av kåtaluften. Kanske skall man ha ett bikakesystem av tunna aluminiumplåtar i stil med katalysatorn i bilavgassystem på utsidan av skorstensröret någon meter under kåtans topp?
Att ha ett utrymme i kaminen eller skorstenen där man förvarar sten eller möjligen vatten skulle också kunna öka värmeenergiavgivandet inne i kåtan och minska andelen värme till kråkorna.

Detta minskar dock inte kaminens och skorstenens vikt. Intressant optimeringsproblem.

Thure